This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Glue, putty and cement

Attention ! All paid and free information on this site is presented solely for educational purposes.
The author of the site does not bear any responsibility for any possible consequences of the use of bottom information.



145. Joiner's glue. 146. Liquid carpenter's glue. 147. Liquid glue "Sindetikon". 148. Waterproof glue.
149. Adhesive for attaching paper and rubber to metal. 150. Gluing leather to iron and wood.
151. Starch glue. 152. Casein glue. 153. Mastic glue. 154.Sandarachny glue. 155. Rubber glue.
156. Chrompeak glue. 157. Glue and ointment for belts. 158. Glue and ointment for bicycle tires.
159. Putty refractory. 160. Putty of Professor Mendeleev. 161. Putty for insulators.
162. Putty for joining iron with stone. 163. Putty compound metal with glass.
164. Putty for water pipes. 165. Enamel putty. 166. Putty for metal letters on glass.
167. Putty for window frames. 168. Softening of old glass putty.
169. Putty for red and walnut wood. 170.Putting for barrels. 171. Cements with lime.
172. Glycerol cement. 173. Chinese cement Chio-Liao. 174. Cement for bonding various minerals.
175. Cement for stones and slabs. 176. Cement for gluing broken sediments. 177. Cement for glass bonding.
178. Cement for glass plates. 179. Cement for glass sticker.
180. Cement for connecting broken coals for arc lamps. 181. Cement for attaching knives and forks to handles. 182. Cuttings for knives and forks. 183. Cement for pottery. 184. Cement for porcelain and faience.
185. Cement for amber. 186. Cement for bonding celluloid products.
187. How to make Portland - cement the property of resisting severe frost.
-------------------------------------------------- -------------------------

145. Joiner's glue.

When using wood glue is better to use glue, pre-welded and then dispersed as needed on the fire. But the good qualities of such glue are largely dependent on skillful cooking.
The best glue is digested from the horns, it has a beautiful light color. Having crushed into small pieces, the glues are put into a vessel with cold water, where they are left until it is so soft that you can easily crush it with your fingers. It usually takes 3-4 hours. Then the water is drained, and pieces of softened glue are transferred to a small flask, which they put on the fire. Cooking lasts 15 minutes, until the glue turns into a uniform, liquid, thick cream, a mass that does not contain a single mucous lump. During cooking, the glue is constantly hampered by a stick in order to prevent it from burning, otherwise it becomes so as to prevent it from burning, otherwise it becomes dark and loses part of its gluing power. It should also not expose a strong fire, so that it does not boil over. If the glue has been soaked for a very long time and has sucked in too much water, then it has to be boiled gently for a longer time until the excess water evaporates and the glue reaches the proper density. Boiled glue is poured on a plate, on which they allow it to cool. It turns out gelatinous mass, from which the pieces are cut off and dissolved by heating.
We provide the following useful guidelines for improving the quality of wood glue. Ordinary carpentry glue is soaked in water until it swells and turns into a relatively soft mass. After that, drain the water, melt it on fire gently and briefly, so that it does not burn. By aggravation
glue is diluted not with water, but with vodka, and 12 g of alum in powder is added per 100 g of wood glue. The glue prepared in this way is very durable and well resistant to the action of water.

146. Liquid carpenter's glue.

As you know, carpentry glue cannot be stored in a liquid form for the following reasons: 1) Its solutions gel already at 6 | according to Bome; 2) they have a strong, extremely unpleasant odor, and 3) they mold very easily. However, ordinary carpenter glue can very easily be turned into a liquid, free from all these disadvantages. To do this, 250 g of wood glue is dissolved in 1 liter of hot water, mixed with 10 g of barium peroxide, triturated with 5 g of sulfuric acid, at 66 | Bohm, and 15 g of water and heated for 48 hours in a water bath at a temperature of about 80 | C. At the same time, a noticeable amount of sulfur dioxide develops and the glue solution takes on a pleasant syrupy smell, loses its ability to gel and, after concentrating to half of its original volume, does not mold, even with prolonged exposure to air. This solution has a slightly acid reaction and glues very well. In the dried form, the peroxide-treated glue has the form of plates, very similar to gum arabic, and can successfully serve to replace the latter, significantly exceeding its low cost. With its adhesive power, a new product is far superior to dextrin.
It should not be overlooked that when processing glue with barium peroxide and sulfuric acid, significant amounts of barium sulphate go into solution, just as a strong sugar solution also prevents precipitation of barium with sulfuric acid.

147. Liquid glue "Sindetikon".

Dissolve 5 parts of fish glue in 6 parts of concentrated acetic acid, add a solution of 1 part gelatin to 1 part water, and finally mix the solution of shellac in the storm.

148. Waterproof glue.

For the preparation of glue, not afraid of moisture, you can use freshly coagulated milk or cottage cheese, which is mixed with slaked lime to obtain a homogeneous thick mass, which is applied in a thin, even layer on the glued wooden surfaces, which are then strongly compressed and dried.
Another way: 100 g of good wood glue is boiled in a glass of water until the molasses is thick and then 35 g of drying oil is dissolved in it. Use this glue in a heated state. The parts of the tree glued with this glue are not afraid of either cold or hot water and become completely impenetrable from it.
With regard to the preparation of liquid wood glue, the best way is the following: 10 parts by weight of the best wood glue is boiled in the usual way and, when it is fully dissolved, add to it 1 weight part of hydrochloric acid and 1.5 parts zinc vitriol. Then, the whole mixture is kept warm (at 60-70'C) for half a day, after which the glue remains liquid after cooling and perfectly glues not only wooden parts, but also glass, porcelain, metals, etc.
If such a glue is very cold and hardens for a very long time, then it is enough to lower it with a vessel into warm water for a few minutes so that it becomes liquid again.

149. Adhesive for attaching paper and rubber to metal.

Put paper, label etc. on the ordinary way. On a smoothly polished metal surface, as you know, it is very difficult: the paper very quickly disappears. This inconvenience is easily eliminated by the following method: a concentrated aqueous soda solution is prepared, the metal surface is thoroughly wetted with a heated solution; then wipe it dry with a rag, cover it with a thin layer of onion juice (cut the onion in half and rub it on the place) and glue the paper with the following glue on top: take the soft wheat flour, add as much sugar to it, pour this mixture with cold water and mix it up thick sour cream, then brewed with boiling water and stirred until transparent. Paper glued in this way is held so tightly that it can only be scraped off with a knife.
For gluing rubber to metal, the following glue is prepared: dissolve shellac and ten times the amount of strong ammonia.

150. Gluing leather to iron and wood.

In order to glue the skin to the gland, iron is coated with white lead. After the applied layer is dry, smeared with glue, prepared as follows: take the best wood glue, dip it in cold water until it softens and then dissolve it, with a slight warming, in vinegar. Then add 1/3 of the purified turpentine, mix everything thoroughly until a uniform mass is obtained, which is still warmly applied with a brush to the iron, the skin is now applied and pressed tightly to the required place.
In order to glue the skin to the tree, they prepare the following glue: stir 65 parts of wheat starch in 200 parts of water and, adding 135 parts of vodka, dissolve 100 parts of chalk in powder in this liquid mixture. At the same time, a second mixture of 35 parts of water, 35 parts of wood glue and 35 parts of turpentine is prepared. Both prepared mixtures are poured together and heated in a water bath until a homogeneous mass is obtained, which is used in a cold state to glue the skin to wood and other objects.

151. Starch glue.

Take 10 parts by weight of wheat starch, pour cold water in the pot and stir until thick sour cream is obtained; then add, with constant stirring, boiling water in an amount that thickens want to have paste. To give the paste greater strength, to it, while it is still warm, 1 weight part of alum or borax is added. If they want to increase its stickiness, then from 5 to 10 parts by weight of wheat flour or from 15 to 20 parts by weight of rye flour are added to the starch.

152. Casein glue.

Take the cottage cheese (casein) and gradually add it to the saturated solution of borax until the cottage cheese is no longer dissolved. A thick transparent liquid with high tackiness, suitable for labeling labels, stamps, etc., is obtained. Before sticking the item should be slightly moistened. By adding a few drops of liquid formalin Schering to this glue, you can make it long-lived.

153. Mastic glue.

Different types of glue, usually used for bonding porcelain, earthenware, glass, are opaque and have a yellowish color, leaving a noticeable ugly mark in the places of adhesion. In this regard, a clear and colorless glue prepared according to the following method is a definite advantage. In a tightly closed flask, 55 g of chloroform are mixed with 68 g of very finely chopped rubber. When the latter is completely dissolved, 10 g of the highest grade of “granular” or “drop” mastic are added to the mixture and left for eight days (the time during which the entire mastic dissolves), after which the glue prepared in this way is usable. Porcelain, earthenware and glass glued by it are held very tightly, and in the places of adhesions not the slightest trace of glue is visible.

154. Sanding adhesive.

To 100 parts by weight of alcohol add 6 parts by weight of turpentine and the same amount of sandarak (vegetable matter used in the lacquer industry). Then this mixture is heated and equal parts of wood glue and fish glue, previously dissolved in hot water, are added to it; add them in such quantity that in general the weight of a liquid, but sticky consistence turned out. The composition prepared in this way differs in that the things glued together by it, after drying, are not afraid of wetting not only with cold, but also with hot water.

155. Rubber glue.

When you have to glue objects subject to the action of acids, such as cuvettes, ordinary glue or cement is not suitable, as it is corroded by acids. The best for this purpose was the glue, which is a mixture of rubber, coal tar and asphalt, thickly dissolved in a mixture of equal parts of ether, alcohol and chloroform. The composition of this very tightly holds the glued parts and perfectly counteracts acids. The same composition in a more liquid state can serve as a good, non-branded and very durable varnish for polishing wood, etc.

156. Chrompeak glue.

This glue is the best compound for gluing objects exposed to water. It is prepared as follows: 5 weight parts of a good wood glue are dissolved on low heat in 10 weight parts of water and a solution of bromine (potassium dichromic acid) is added to it, for which 1 part of bromide is dissolved in 5 parts of water. Carefully mixed solutions are poured into a tin, in which the whole mass is allowed to cool. Before use, dissolve a certain amount of it in a water bath and hotly cover evenly with a thin layer the parts to be glued, after which they are pressed down with a vice and exposed for several hours to light. Under the influence of light, the glue bonded to the chrompeak loses its ability to dissolve in water, due to which objects glued with this glue are not at all afraid of water.

157. Glue and ointment for belts.

For gluing drive belts used in factories, here are three recipes tested in practice:
1. Take equal parts of fish and wood glue and soak them for 10 hours in water; then swollen glue is transferred to clean water and boiled until a completely homogeneous thick mass is obtained. The glue prepared in this way is applied hot on the parts of the belts to be glued, the surfaces of which are preliminarily made slightly rough.
2. Soak 10 parts of gelatin in water; when it swells up, drain the excess water and heat it in hot water. Then add, carefully stirring, 1 part of glycerin, 2 parts of turpentine and 1 part of boiled linseed oil and dilute with water, as needed. The cut and peeled ends of the belts are slightly heated, smeared with warm glue, joined and left for a day under strong pressure. After that, the belt can be put back into use.
3. The following composition is considered to be very good: 10 parts of wood glue are dissolved in 15 parts of water with mild heating, while maintaining low heat until the dissolved glue is evaporated to the syrup density; then 1 part of turpentine and 1/20 part of carbolic acid are added to the warm mass. The whole mixture is thoroughly stirred and poured into a flat tin vessel, where it is allowed to cool, then cut into pieces and dried in air. Before use, the required amount of the prepared solid glue is dissolved in vinegar to a syrupy consistency, applied to the surfaces of the glued belts and clamped to the parts to be glued with iron plates preheated to 30 | C.
These compounds are very good for gluing burst drive belts and other belts, as well as for fixing various leather products.
Drive belts used in machines must be lubricated from time to time so that they do not wear out so quickly. Of the various ointments recommended for this purpose, an ointment of 10 parts of fat, 5 parts of bruising and 2 parts of wood resin is considered best. These substances are dissolved on a slow fire and mixed into a homogeneous mass, which is used like any ointment. Its action is so long that it is enough to lubricate the belts once every three months so that they remain in good condition for a long time.

158. Glue and ointment for bicycle tires.

For the preparation of liquid adhesives, we offer a method consisting of the following: 235 g of chloral hydrate is dissolved in one liter of water and 400 g of ordinary white glue are added. Then the mixture is allowed to stand for two days, after which the liquid glue is ready for use.
To prepare liquid fish glue, 100 parts of a good fish glue are dissolved in 125 parts of acetic acid, then dissolving gelatin in warm water (20 parts of gelatin per 125 parts of water), mix both solutions, add little by little to the mixture, stirring constantly, 20 weight parts shellac and glue ready for use.
As for the glue specifically for repairing bicycle tires, external or internal, the following composition is recommended: dissolve 52 g of shellac and the same amount of gutta percha on low heat (preferably in a water bath); when both substances are completely melted, they add, with constant and thorough stirring, 6 g of iron oxide red lead and the same amount of sulfur, also previously melted. It turns out a thick mixture, which is always heated before use. This compound strongly sticks together rubber parts.

159. Putty refractory. Stir a handful of hydrated lime with 100 g of linseed oil, cook to a density of ordinary putty and dry with a thin layer in a cool place; it becomes very hard. Before use, you need to hold the putty over a light fire or lamp so that it softens. By cooling, it hardens and is suitable for connecting a wide variety of things.

160. Putty of Professor Mendeleev.

Take a good, clean wax (100 g) and melt on low heat; the melted wax is drained to remove the froth and the sediment that may be formed at the bottom of the vessel. Then rosin (400 g) is added to the melted wax, and the mixture is heated, stirring constantly over low heat until the turpentine smell completely disappears, after which 150 g of mummy and some flaxseed oil (5-20 g) are added, depending on which consistency wish to have putty.
One of the properties of this putty is that due to its cementing properties, it prevents air from penetrating through it.

161. Putty for insulators.

Fused together:
80 parts rosin,
10 pieces of Venetian turpentine and
10 pieces of gypsum or quicklime.

162. Putty for joining iron with stone.

Mixed:
50 pieces of asphalt
12.5 parts of sulfur and
25 pieces of iron filings. For viscosity, add a little wax or ceresin and a little turpentine.

163. Putty for joining metal with glass.

Сплавляют 8 частей канифоли, 2 части желтого воска и 4 части железного сурика, добавляют 1 часть венецианского терпентина, причем смесь мешают все время, пока она не застынет.

164. Замазка для водопроводных труб.

Смешивается:
26 частей олифы, не содержащей свинца,
6 частей смоляного масла,
20 частей толченого кирпича,
10 частей мела и
30 частей железного сурика.

165. Эмалевая замазка.

Замазка для исправления испорченных мест на эмалированной посуде готовится следующим образом:
13 частей казеина,
4 части гашеной извести,
10 частей кальцинированной соды,
6 частей силиката натрия,
15 частей молотого кварца,
5 частей толченого стекла,
50 частей каолина.
Замазка перед употреблением смачивается немного водой и стоит до тех пор, пока казеин не соединится со щелочами. Затем разбавляют замазку до консистенции жидкого теста, намазывают места, с которых должны быть предварительно удалены ржавчина и жир, и оставляют сохнуть на воздухе.

166. Замазка для металлических букв на стекле.

Берут:
15 частей копалового лака,
5 частей льняного масла,
3 части терпентина,
2 части скипидара,
5 частей жидкого морского клея.
Жидкий морской клей представляет собой раствор каучука и шеллака в каменноугольном дегте.
Все составные части смешивают вместе, причем все подогревают в водяной бане, постепенно помешивая. После этого добавляют еще 10 частей гашеной извести в порошке.

167. Замазка для оконных рам.

Растапливают и смешивают 2 части канифоли, 1 часть свиного сала, 10 частей мела. Эта замазка легко снимается с рам горячей водой и может быть вновь употреблена.
Есть еще один рецепт замазки для оконных рам. Варят 7 частей льняного масла с 4 частями умбры и добавляют 4 части желтого воска, а затем 5,5 частей мела и 11 частей свинцовых белил.

168. Размягчение старой стекольной замазки.

Если старая замазка очень затвердела, то ее можно размягчить следующим образом: на 1 часть только что обожженной извести добавляют 2 части поташа на 2,6 части воды. Тщательно взбалтывают смесь в бутылке и оставляют ее до тех пор, пока твердые составные части не осядут на дно, а жидкость не станет прозрачной.
Для размягчения старой замазки можно также употреблять керосин.

169. Замазка для красного и орехового дерева.

Хорошую замазку для заделки трещин представляет следующий состав. Берут 15 весовых частей творога и тщательно отжимают из него в полотняной тряпке всю воду. Чем тщательнее будет отжата вода, тем лучше. Затем творог тщательно растирают и добавляют к нему 8 весовых частей отмученного мела в порошке и 8 весовых частей яичного белка.
Всю эту смесь хорошо растирают до получения возможно однородной массы, к которой добавляют, смотря по цвету фанеры, охру или кассельскую краску, вновь все размешивают и с помощью шпателя (широкого ножика) вдавливают в щели дерева и дают высохнуть. После этого заделанные места шлифуют.
Замазка эта прочно держится даже в глубоких трещинах. Необходимо только иметь в виду, что замазка быстро твердеет, а потому ее готовят каждый раз в необходимом количестве.

170. Замазка для бочек.

Щели в бочках замазывают следующим образом: растопить на небольшом огне 60 частей свиного сала, 40 частей поваренной, соли и 33 части желтого воска, Добавить 40 частей хорошо просеянной древесной золы, все размешать и полученной замазкой законопатить щели в бочке и дать остыть.

171. Цементы с едкой известью.

Приводим несколько наиболее известных способов приготовления цемента с едкой известью, так называемый универсальный или казеиновый цемент: свежий творог из снятого молока, тщательно отжатый от сыворотки, высушивается тонкими слоями и превращается в порошок. 10 частей этого порошка и 1 часть порошка едкой извести размешивают с таким количеством воды, чтобы получилась полужидкая кашица, которую и употребляют немедленно.
Водоупорная замазка. Для ее приготовления смешивают 10 частей порошка едкой извести с 2 частями воды и 12 частями сыворотки.
Цемент для комнатных полов (для заделки трещин, щелей и т.п.). Водная известь смешивается с каменноугольной золой и водой до получения полугустой, кашицеобразной массы.
Замазка для железа (замазка для паровых котлов, железной утвари, заполнения дыр и скважин в железе) готовится из 30 частей мелко истолченного графита, 15 частей едкой извести, 40 частей бланфикса (баритовых белил), которые замешиваются до надлежащей консистенции с лаком на льняном масле.
Диамантик, или алмазная замазка, приготовляется из 30 частей свинцового глета, 10 частей едкой извести, 20 частей мыла, 50 частей графита, смешанных до надлежащей консистенции с льняным маслом.
Замазка для цинка состоит из 20 частей едкой извести и 4 частей серного цвета, смешанных с 10 частями горячего раствора клея в 7 частях Горячей воды; употребляется в свежем виде.
Наконец, печная замазка: берутся в равных количествах графит, песок, костный уголь, водная известь и смешиваются с бычьей кровью или свежим влажным творогом; употребляется сразу же после приготовления.

172. Глицериновый цемент.

Способ приготовления этого цемента самый простой. Берется свинцовый глет и растирается самым тщательным образом в тончайший порошок, который затем высушивается в печи при высокой температуре и смешивается с глицерином до получения жидковатой массы той же консистенции, что и портландский цемент. Приготовленный этим способом цемент не только может заменить портландский во всех без исключения случаях, но и превосходит его своей твердостью и сопротивляемостью. Глицериновый цемент быстро затвердевает на воздухе и в воде; абсолютно непроницаем для влаги; при затвердении объем его почти нисколько не изменяется, благодаря чему этот цемент не дает ни малейших трещин, ни малейших скважин. Глицериновый цемент не боится и температуры, даже очень высокой, о чем можно судить по тому, что, как показали опыты, он без всякого изменения выдерживает нагревание до 300'С. Наконец, еще одно прекрасное свойство глицеринового цемента: он очень прочно склеивает различного рода предметы из фарфора, фаянса, простой глины и т.д., причем склеенные части не боятся даже горячей воды, ни вообще высокой температуры. Словом, глицериновый цемент по своим превосходным качествам представляет собой "идеал цементов".

173. Китайский цемент Чио-Лиао.

Недавно раскрыт способ приготовления одного из лучших и замечательнейших китайских цементов, одинаково годного как для склеивания кожаных, мраморных, гипсовых, так и фаянсовых, фарфоровых и других изделий. Способ приготовления этого цемента весьма несложный: 54 весовые части гашеной извести смешивают с 6 весовыми частями квасцов в порошке; затем к ним добавляют 40 весовых частей хорошо взбитой свежей крови (например, теленка, свиньи, курицы), после чего всю смесь тщательно растирают до получения совершенно одинаковой массы тестообразной консистенции. В таком виде цемент употребляется для склеивания изделий из вышеназванных материалов.
В более же жидком состоянии он может служить краской для покрытия предметов, которым желают придать прочность и непромокаемость. Двух-трех слоев такого состава, последовательно наложенных на картон, совершенно достаточно, чтобы придать последнему прочность дерева.

174. Цемент для склеивания различных минералов.

Хорошим составом для склеивания различных минералов (гранита или тому подобных камней) может служить замазка из свинцовых белил, мастики и воска. Приготовляется она следующим образом: берут на 6весовых частей мастики 1 часть свинцовых белил в виде плиток и растирают то и другое в тончайший порошок. Затем, распустив на слабом огне белый воск, добавляют понемногу порошок, постоянно тщательно размешивая смесь. Когда все количество порошка мастики и белил будет распущено в растопленном воске и вся масса хорошо размешана до однородной консистенции, то замазка вполне уже годна для склеивания камней. Замазке этой нетрудно придать ту или другую окраску, смотря по цвету склеиваемых камней; для этого часть белил заменяют соответствующего цвета сухой, стертой в порошок краской. Указанная замазка весьма прочно склеивает различные камни и вполне пригодна для исправления особенно мелких предметов.

175. Цемент для камней и плит.

Лучшими составами для цементирования камней и плит считаются следующие: по 1 весовой части смолы и серы, расплавленных в отдельных сосудах, смешивают вместе и к полученной смеси добавляют, постоянно размешивая, 3 части свинцового глета и 2 части толченого песка. Песок и глет предварительно высушивают и тщательно измельчают. Также хорошим цементом является смесь из 1 весовой части серы, такого же количества вара (каменноугольного пека) и 1/10 части воска. Смесь эту плавят и добавляют к ней 2 части толченого кирпича. Чтобы цементировать таким составом песчаные плиты или заливать ими пазы, плиты должны быть предварительно хорошо высушены, а поверхности, заливаемые цементом, смазаны олифой. Употребление вышеприведенных составов особенно выгодно в тех случаях, когда камни подвергаются действию сильного жара или холода, а также дождя или снега. При таких условиях эти составы дают, как показал опыт, несравненно лучшие результаты, нежели рекламируемые цемента разных марок.

176. Цемент для склеивания разбитых оселков.

Прежде всего необходимо тщательно вымыть разбитые куски от грязи и жира в щелочной воде. После этого части, которые должны соприкасаться, тщательно посыпают шеллаком и нагревают на плите до тех пор, пока шеллак не расплавится и не заполнит поры. Нагревание должно производится на гладкой плите, и пламя не должно касаться кусков, иначе они могут треснуть в другом месте. По этой же причине не следует их слишком перегревать. Когда шеллак расплавится, куски складывают вместе, нажимают один на другой и оставляют зажатыми в струбцине, пока склеенные куски не охладятся. Соединенные таким образом куски настолько прочно склеиваются друг с другом, что не уступают целому оселку. Хорошо выполненное склеивание не оставляет следов.

177. Цемент для склеивания стекла.

Приводим следующие составы, которые могут служить для склеивания стеклянных предметов.
1) Берут 1 часть едкой извести (в порошке), хорошо перетирают с 2,5 частями свежего яичного белка и затем, разбавив смесь 1 частью воды, добавляют 5,5 частей гипса, после чего состав сразу наносится на изломы стекла. Состав употребляется только раз и не хранится.
2) Хорошим оказывается также состав из тщательно отжатого творога, к которому примешивается такое количество жидкого растворимого стекла (Wasserglas), чтобы получилась масса консистенции меда. Этот состав готовится заново каждый раз, когда в нем появляется необходимость.
3) Растворяют 10 частей желатина на слабом огне при легком нагревании с 15 частями уксусной кислоты (эссенции) и к полученному раствору добавляют 5 частей растертого в порошок двухромовокислого аммония. Состав сливается в баночку из темного стекла и хранится в темном помещении.
4) Берут 80 частей белого вара (пека), кипятят его до полной выварки воды, снимают с огня, смешивают с ним, хорошо растирая, 12 частей сала и постепенно добавляют порошок красной охры до придания всей массе твердой консистенции. Приготовленный таким способом цемент перед употреблением разогревают, пока он не станет мягким. Цемент быстро твердеет и крепко держит.

178. Цемент для склеивания стеклянных пластинок.

Обыкновенный клей для такого склеивания непригоден. Лучшим оказывается следующий состав: в наглухо закрывающемся сосуде готовят смесь из 1 части мастики, 0,5 части аммиачной смолы, известной в продаже под названием гуммиаммиака, и 6 частей спирта (85%). Сосуд затем ставят в теплое помещение, пока мастика и гуммиаммиак не распустятся полностью. Одновременно с этим готовится другой раствор: 2,5 части рыбьего клея обливают 10 частями спирта (85-90%) и 15 частями воды, предварительно профильтрованной. Смесь в хорошо закрытом сосуде оставляют в покое на сутки, после чего в водяной бане подогревают, пока клей не распустится. Тогда оба приготовленных раствора, слегка подогретых, смешиваются вместе, фильтруются через полотно и состав готов к употреблению. Для склеивания стеклянных пластинок поверхности их предварительно промываются спиртом, вытираются насухо, затем покрываются тонким слоем вышеуказанного состава, накладываются друг на друга и держатся связанными, пока состав не высохнет.
Этим способом пластинки прочно склеиваются и стекло сохраняет свою первоначальную прозрачность.

179. Цемент для наклейки стекла.

Приводим два рецепта цементов. Распустить на слабом огне 125 г истолченной в порошок канифоли, 36 г белого воска и 75 г железного сурика (колькотар). Затем, когда получится жидкая масса, снять смесь с огня и осторожно (подальше от огня!) добавить 18 г терпентина (очищенного скипидара) и размешивать деревянной палочкой до полного охлаждения, после чего состав готов к употреблению.
Распустить на огне 10. частей смолы обыкновенной с 1 частью желтого воска и полученной смесью наклеить стекло на металл.

180. Цемент для соединения разбитых углей для дуговых ламп.

Замазка состоит из 12 частей бронзового порошка и 18 частей натрового жидкого стекла (36| по Боме).
Для этой же цели можно употреблять также смесь из 1 части цинковых белил, 1 части перекиси марганца (в порошке) и 1 части жидкого стекла. В эту смесь нужно добавить еще немного хорошо истолченных дуговых углей.
Для того чтобы испытать, хорошо ли склеились куски дуговых углей, берут в руку несколько склеенных углей и прислушиваются, хорошо ли они звенят от легких постукиваний; если хорошо, то они могут идти в дело. Однако склеенные угли не следует сразу пускать в дело, лучше оставить их просохнуть в течение полусуток.

181. Цемент для прикрепления ножей и вилок к ручкам.

Для этого рекомендуется множество различных составов. Самый простой способ прикрепления следующий: порошком канифоли наполняют все отверстия
в ручке и, нагрев металлический стержень ножа или вилки, вставляют его в отверстие; расплавляющийся при этом порошок канифоли, остыв, затвердевает и довольно прочно держит нож или вилку в ручке.
Но при таком скреплении ножи и вилки нельзя мыть в горячей воде. В этом отношении следующие составы дают более удовлетворительные результаты: готовят смесь из 1 весовой части воска с 3 частями канифоли и, наполнив этой смесью отверстие в ручке, вставляют ножи и вилки. Таким же образом употребляются в горячем расплавленном состоянии и следующие составы: к 2 частям по весу расплавленного шеллака примешивают 1 часть отпущенного мела или сплавляют вместе 8 частей канифоли, 2 части воска и 4 части крокуса.
Специально для металлических ручек рекомендуется следующий состав: 3 части серы сплавляются в 5 частях канифоли и 1 части церезина (минеральный воск). Когда смесь сплавится в однородную массу, добавляют к ней, хорошо размешивая, 2 части кирпича, истолченного в мелкий порошок. Этой горячей массой наполняют отверстия и вставляют ножи и вилки. При помощи такого состава ножи и вилки держатся в ручках очень прочно.

182. Черенки для ножей и вилок.

Черный цвет у черенков ножей и вилок можно восстановить, протерев их несколько раз железным купоросом. Если это средство окажется недейственным, можно смочить черенки раствором танина и насухо вытереть газетной бумагой.

183. Цемент для глиняной посуды.

Этот способ состоит в следующем. В посуду, подлежащую ремонту, кладут 3-4 куска сахара, обливают их водой и ставят на сильный огонь. Когда сахар превратится в сироп, им обливают трещину по нескольку раз, продолжая держать посуду на огне. Проникая в поры, сироп обугливается и образует здесь род цемента, полностью заполняющего трещину. Рекомендуем этот способ преимущественно для химических лабораторий, где глиняные колбы часто трескаются от сильного огня. Но тот же способ вполне пригоден и в домашнем обиходе по отношению к глиняной посуде, употребляемой для варки пищи. Образующаяся в трещине обугленная масса не придает пище никакого постороннего вкуса; сама же трещина заделывается этой массой до того прочно, что исправленная посуда может служить наравне с новой.

184. Цемент для фарфора и фаянса.

Для этой цели рекомендуем следующий состав. Берут 125 г свежего, хорошего качества творога и промывают его водой, сильно отжимая до тех пор, пока стекающая вода не станет светлой. Затем творог, промытый таким образом и хорошо отжатый, кладут в фарфоровую ступу, добавляют туда белки от 3 яиц и сок, выжатый из 7-8 головок чеснока. Все это хорошо растирают в ступке, после чего примешивают понемногу мелко истолченную жженую известь до тех пор, пока вся смесь не превратится в крутую твердую массу. В таком виде полученный состав готов к употреблению и хранится в хорошо закупоренной баночке с широким горлом. Чтобы склеить им какой-нибудь разбитый фарфоровый или фаянсовый предмет, небольшое количество его слегка смачивают водой, покрывают им равномерно поверхности излома и, быстро скрепив разбитые части, дают составу полностью высохнуть в темноте. По свидетельствам, склеенные этим составом предметы из фарфора или фаянса хорошо выдерживают огонь и кипяток.

185. Цемент для янтаря.

Вот простой и хороший способ для склеивания разбитых янтарных вещей (мундштуков и т.д.). Приготовить слабый раствор в воде едкого калия, смочить этим раствором поверхность янтаря, подлежащую склеиванию, и затем, слегка подогрев, сильно прижать сломанные части друг к другу. Последние склеиваются очень прочно, и, если части подогнаны хорошо, не остается даже ни малейшего следа в местах склейки.

186. Цемент для склеивания изделий из целлулоида.

Ввиду широкого применения целлулоида, допускающего имитацию (подделку) слоновой кости, черепахи, кораллов и т.п., будет полезно указать простой и легкий способ склеивания сломанных вещей из этого состава. Достаточно смочить изломы уксусной кислотой или эссенцией, затем, плотно прижав их друг к другу, держать в таком виде. некоторое время. Если поверхность излома подогнана хорошо, части склеиваются очень прочно. Действие уксусной кислоты основано на растворении целлулоида в местах смачивания, который затем вновь затвердевает и таким образом изломы склеивается.

187. Как придать портландскому цементу свойство противодействия сильному морозу.

Опыты, произведенные в этом направлении австрийским инженером Рейнгофером, заслуживают внимания. Оказывается, что водный раствор соды вполне предохраняет портландский цемент от вредного действия на его качества сильного холода. Для опытов был изготовлен известковый раствор из 1 части по объему портландского цемента, 1 части извести и 3 частей песка. К этой смеси добавлено водного раствора соды с таким расчетом, чтобы на каждый литр цемента приходился 1 кг соды, распущенной в 3 литрах воды. Приготовленная таким образом известковая замазка была подвергнута в течение 14,5 часов действию низкой температуры -32|С, а затем высушивалась в течение 3 часов, и при всем этом цемент полностью сохранил свои качества, не обнаруживая ни малейшего изменения. Отсюда очевидный вывод, представляющий для практики большое значение: заливку портландским цементом можно производить и при сильных морозах, не боясь отрицательного воздействия последних, если к цементу будет добавлен водный раствор соды (углекислый натрий) в пропорции, близкой к вышеуказанной.