This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Glue, putty and cement

Attention ! All paid and free information on this site is presented exclusively for educational purposes.
The author of the site does not bear any responsibility for any possible consequences of using bottom information.



145. Joiner's glue. 146. Liquid joiner's glue. 147. Liquid adhesive "Syndeticon". 148. Waterproof glue.
149. Adhesive for attaching paper and rubber to metal. 150. Bonding the skin to the gland and wood.
151. Starch glue. 152. Casein glue. 153. Mastic glue. 154. Sandfire adhesive. 155. Rubber adhesive.
156. Chromium glue. 157. Adhesive and ointment for driving belts. 158. Glue and ointment for bicycle tires.
159. Putty refractory. 160. Putty of Professor Mendeleyev. 161. Putty for insulators.
162. Putty for joining iron to stone. 163. Putty compound of metal with glass.
164. Putty for water pipes. 165. Enamel putty. 166. Putty for metal letters on the glass.
167. Putty for window frames. 168. Softening of old glass putty.
169. Putty for red and walnut. 170. Grease for barrels. 171. Cement with caustic lime.
172. Glycerin cement. 173. Chinese cement Cio-Liao. 174. Cement for bonding various minerals.
175. Cement for stones and slabs. 176. Cement for gluing together broken fragments. 177. Cement for gluing glass.
178. Cement for glass plates. 179. Cement for the gluing of glass.
180. Cement for connecting broken coals for arc lamps. 181. Cement for attaching knives and forks to handles. 182. Cuttings for knives and forks. 183. Cement for pottery. 184. Cement for porcelain and earthenware.
185. Cement for amber. 186. Cement for gluing products from celluloid.
187. How to impart Portland cement the property of counteracting severe frost.
-------------------------------------------------- -------------------------

145. Joiner's glue.

When using joinery glue, it is better to use glue, previously welded and then blossomed as needed on fire. But the good qualities of such glue are largely dependent on skillful cooking.
The best glue is boiled from the horns, it differs in a beautiful light color. Razdrobiv into small pieces, glues are put in a vessel with cold water, where they leave until it softens enough that it is easy to crush it with your fingers. This usually takes 3-4 hours. Then the water is drained off, and pieces of softened glue are transferred to a small bottle, which is put on the fire. Cooking lasts 15 minutes, until the glue turns into a monotonous, liquid, creamy density, a mass that does not contain a single slimy lump. During the cooking, the glue is constantly prevented with a stick to prevent it from burning, otherwise it becomes so as not to let it burn, otherwise it becomes dark and loses some of its gluing power. Do not also expose it to strong fire, so that it does not boil over. If the glue has soaked for a very long time and sucked in too much water, then it has to be cooked gently for a longer time until the excess water evaporates and the glue reaches a proper density. The welded glue is poured onto a plate on which it is allowed to cool. It turns out gelatinous mass, from which cut pieces and dissolve by heating.
We inform you of the following useful instructions for improving the quality of joinery glue. Ordinary joiner's glue is soaked in water until it swells and turns into a relatively soft mass. After that, having drained the water, fuse it on the fire carefully and not for long, so that it does not burn. On the Grievance
glue is not diluted with water, but with vodka, and another 100 g of carpentry glue is added with 12 g of alum in powder. Prepared in this way, the adhesive is very strong and resists the action of water well.

146. Liquid joiner's glue.

As you know, carpentry glue can not be preserved in liquid form for the following reasons: 1) Its solutions gelled already at 6 | according to Boma; 2) they have a strong, extremely unpleasant odor and 3) they easily mold. However, ordinary joiner's glue can very easily be turned into a liquid, free from all these drawbacks. To do this, 250 g of carpentry glue is dissolved in 1 liter of hot water, mixed with 10 g of barium peroxide, rubbed with 5 g of sulfuric acid, at 66 | by Bom and 15 g of water and heated for 48 hours in a water bath at a temperature of about 80 ° C. At the same time, an appreciable amount of sulfur dioxide gas develops and the glue solution takes a pleasant syrupy odor, loses its ability to gelate and, after thickening to half its original volume, does not mold even with prolonged standing in the air. Such a solution has a weakly acid reaction and it adheres very well. In dried form, glue treated with peroxide has the appearance of plates very similar to gum arabic, and can successfully serve to replace the latter, far exceeding its cheapness. With its adhesive power, the new product is incomparably superior to dextrin.
It should not be overlooked that when treating the glue with barium peroxide and sulfuric acid, significant amounts of barium sulphate go into solution, just as a strong solution of sugar also prevents the precipitation of barium with sulfuric acid.

147. Liquid adhesive "Syndeticon".

Dissolve 5 parts of fish glue in 6 parts of concentrated acetic acid, add a solution of 1 part gelatin in 1 part water and, finally, admix the shellac solution in the drill.

148. Waterproof glue.

To prepare glue that is not afraid of dampness, you can use freshly curdled milk or cottage cheese, which is mixed with slaked lime to obtain a homogeneous thick mass, which is applied in a thin, even layer on the glued wooden surfaces, which are then strongly compressed and dried.
Another way: 100 g of good carpentry glue is boiled in a glass of water to the density of molasses and then it is dissolved in it 35 g of linseed oil. Use such glue in the heated state. Parts of the tree, glued together with this glue, are not afraid of cold or hot water and become completely impenetrable from it.
With regard to the preparation of liquid carpentry glue, the best way is considered the following: 10 parts by weight of the best carpentry glue is cooked in the usual way and when it is completely dissolved, 1 part by weight of hydrochloric acid and 1.5 parts of zinc vitriol is added to it. Then the whole mixture is kept warm (at 60-70'C) for a half-day, after which the glue remains liquid and remains cool, and glues together not only the wooden parts, but also glass, porcelain, metals, etc.
If such glue stands very long in the cold and hardens, it is enough to lower it for several minutes with a vessel in warm water, so that it becomes liquid again.

149. Adhesive for attaching paper and rubber to metal.

Stick an ordinary paper, a label, etc. on a smoothly polished metal surface, as is known, it is very difficult: the paper falls off very quickly. This inconvenience is easily eliminated by the following method: prepare a concentrated aqueous solution of soda, carefully wet the metal surface with a heated solution; then wipe it dry with a rag, cover with a thin layer of onion juice (cut the onion in half and rub the place) and glue the paper on top of it with the following glue: take wheat flour, add to it as much sugar, pour this mixture with cold water and mix until densities of sour cream, then boil with boiling water and stir until transparent. The paper pasted in this way is held so tightly that it can only be scraped off with a knife.
To glue the rubber to the metal, the following glue is prepared: dissolve shellac and ten times the amount of strong ammonia.

150. Bonding the skin to the gland and wood.

In order to glue the skin to the gland, cover the iron with lead white. After the applied layer dries, grease with glue, prepared as follows: take the best carpentry glue, lower it into cold water until it softens and then dissolve it, with mild warming, in vinegar. Then add 1/3 of the purified turpentine, thoroughly mix everything until a uniform mass is obtained, which is still applied by the brush to the iron, the skin is immediately applied and pressed tightly to the desired place.
In order to glue the skin to a tree, the following glue is prepared: stir 65 parts of wheat starch in 200 parts of water and, adding 135 parts of vodka, dissolve in this liquid mixture 100 parts of chalk in powder. At the same time, prepare a second mixture of 35 parts of water, 35 parts of carpentry glue and 35 parts of turpentine. Both prepared mixtures are poured together and heated in a water bath until a homogeneous mass is obtained which is used in a cold state to adhere the skin to the wood and other objects.

151. Starch glue.

Take 10 parts by weight of wheat starch, pour it in a pot of cold water and stir until a thick cream is obtained; Then add, with constant stirring, a steep boiling water in such quantity, what density want to have a paste. To make the paste stronger, add to it, while still warm, 1 part by weight of alum or borax. If you want to increase its stickiness, then from 5 to 10 parts by weight of wheat or from 15 to 20 parts by weight of rye flour is mixed with starch.

152. Casein glue.

Take the cottage cheese (casein) and gradually add it to a saturated borax solution, until the cottage cheese is no longer dissolved. This results in a thick, transparent liquid that has a high stickiness, suitable for labeling, stamps, etc. Before applying, the object should be slightly moistened. Adding to this glue several drops of liquid formalin Schering can make it long-lasting.

153. Mastic glue.

Different types of glue, usually used for gluing porcelain, faience, glass, are opaque and differ in yellowish coloration, leaving a noticeable ugly trace in the places of adhesion. In this respect, an unquestionable advantage is a completely transparent and colorless glue, prepared according to the following method. In a hermetically sealed bottle mix 55 g of chloroform with 68 g of very finely chopped rubber. When the latter is completely dissolved, 10 grams of the highest grade of "granular" or "drip" mastic are added to the mixture and leave the days for eight (the time during which the whole mastic dissolves), after which the glue so prepared is suitable for use. Glued porcelain, faience, glass are held very tightly, and in the places of adhesion, not the slightest trace of glue is visible.

154. Sandary glue.

To 100 parts by weight of alcohol, 6 parts by weight of turpentine and the same amount of sandaraka (vegetable matter used in lacquer production) are added. Then this mixture is heated and added to it equal parts of the joiner and fish glue, previously dissolved in hot water; add them in such quantity that in general the mass of liquid, but viscous consistency has turned out. Prepared in this way, the composition is different in that the things stuck together, by drying, are not afraid of wetting not only cold, but also hot water.

155. Rubber adhesive.

When it is necessary to glue objects subject to the action of acids, such as cuvettes, ordinary glue or cement is not suitable, as it is eaten up by acids. The best for this purpose was the glue, which is a mixture of rubber, coal tar and asphalt, densely dissolved in a mixture of equal parts of ether, alcohol and chloroform. This composition very firmly holds the glued parts and perfectly counteracts the acids. The same composition in a more liquid state can serve as a good, non-mark and very strong varnish for wood polishing, etc.

156. Chromium glue.

This glue is the best compound for gluing objects exposed to water. It is prepared as follows: 5 parts by weight of good carpentry glue is dissolved on low heat in 10 parts by weight of water and added to it a solution of chrome (potassium dichromate), for which 1 part of the chrome cane is preliminarily diluted in 5 parts of water. Carefully mixed solutions merge into a tin, in which they allow the whole mass to cool. Before use, some of it is dissolved in a water bath and hotly covered with a uniformly thin layer of the parts to be glued, after which they are pressed down with a vice and exposed for several hours to light. Under the influence of light, the glue attached to the chrome can lose its ability to dissolve in water, so that the objects glued together with such glue are not at all afraid of water.

157. Adhesive and ointment for driving belts.

For gluing drive belts used in factories, we give here three tried-and-tested recipes:
1. Take equal parts of fish and joinery glue and soak them for 10 hours in water; then the swollen glue is transferred to clean water and cooked until a completely uniform thick mass is obtained. Prepared in this way, the glue is applied hot to the parts of the belts to be glued, the surfaces of which are previously made slightly roughened.
2. Soak 10 parts of gelatin in water; when it swells, drain excess water and heat it in hot water. Add then, carefully stirring, 1 part glycerin, 2 parts turpentine and 1 part boiled linseed oil and dilute, as necessary, with water. The trimmed and peeled ends of the belts should be slightly heated, greased with warm glue, put together and leave for a day under strong pressure. After that, the belt can be put into use again.
3. The following composition is also considered to be very good: 10 parts of carpentry glue is dissolved in 15 parts of water with slight heating, and a weak fire is maintained until the dissolved glue evaporates to the density of the syrup; then 1 part turpentine and 1/20 part carbolic acid are added to the warm mass. The whole mixture is thoroughly stirred and poured into a flat tin vessel, where it is allowed to cool, after which it is cut into pieces and dried in air. Before use, the required amount of prepared hard glue is dissolved in vinegar to a syrupy consistency, applied to the surface of the glued belts and clamped the parts to be glued with iron plates preheated to 30 | C.
These compounds are very good for gluing together the broken drive belts and other belts, as well as for fixing various leather products.
The belts used in the machines should be greased from time to time so that they do not wear out so quickly. Of the various ointments recommended for this purpose, the best is an ointment of 10 parts of fat, 5 parts of blubber and 2 parts of wood tar. These substances bloom on low heat and mix into a homogeneous mass, which is used, like any ointment. Its action is so long that it is enough to lubricate the belts once every three months so that they last long in good condition.

158. Glue and ointment for bicycle tires.

For the preparation of liquid adhesives, we propose a method consisting of the following: 235 g of chloral hydrate is dissolved in one liter of water and 400 g of ordinary white glue is added. Then the mixture is allowed to stand for two days, after which the liquid glue is ready for use.
For the preparation of liquid fish glue, 100 parts of good fish glue are dissolved in 125 parts of acetic acid, then, by dissolving gelatin in warm water (20 parts of gelatin per 125 parts of water), mixing both solutions together, gradually adding to the mixture, stirring constantly, 20 parts by weight shellac and glue is ready for use.
As for the glue especially for repair of bicycle tires, external or internal, the following composition is recommended: it is dissolved on low heat (best in a water bath) 52 g shellac and the same amount of gutta percha; when both substances completely melt, add, with constant and thorough stirring, 6 g of iron wax and the same amount of sulfur, previously also melted. It turns out a thick mixture, which is always heated before use. This composition firmly adheres the rubber parts.

159. Putty refractory. Stir a handful of slaked lime with 100 g of flaxseed oil, boil to a thickness of ordinary putty and dry it in a thin layer in a cool place; it becomes very hard at the same time. Before use, you must hold the putty over a light fire or lamp so that it softens. By cooling it hardens and is suitable for combining a wide variety of things.

160. Putty of Professor Mendeleyev.

Take a good, clean wax (100 g) and melt on low heat; melted wax is drained to remove the foam and may precipitate on the bottom of the vessel. Then rosin (400 g) is gradually added to the melted wax, and the mixture is heated, constantly stirring on low heat until the turpentine smell completely disappears, after which 150 g of mummy and a little flax oil (5-20 g) are added, depending on which consistencies want to have putty.
One of the properties of this putty is that, due to its cementing properties, it protects against the penetration of air through it.

161. Putty for insulators.

Fused together:
80 parts of rosin,
10 parts of Venetian turpentine and
10 parts of gypsum or quicklime.

162. Putty for joining iron to stone.

Mix:
50 parts of asphalt,
12.5 parts of sulfur and
25 parts of iron filings. For viscosity add a little wax or ceresin and a little turpentine.

163. Putty for connecting metal with glass.

Сплавляют 8 частей канифоли, 2 части желтого воска и 4 части железного сурика, добавляют 1 часть венецианского терпентина, причем смесь мешают все время, пока она не застынет.

164. Замазка для водопроводных труб.

Смешивается:
26 частей олифы, не содержащей свинца,
6 частей смоляного масла,
20 частей толченого кирпича,
10 частей мела и
30 частей железного сурика.

165. Эмалевая замазка.

Замазка для исправления испорченных мест на эмалированной посуде готовится следующим образом:
13 частей казеина,
4 части гашеной извести,
10 частей кальцинированной соды,
6 частей силиката натрия,
15 частей молотого кварца,
5 частей толченого стекла,
50 частей каолина.
Замазка перед употреблением смачивается немного водой и стоит до тех пор, пока казеин не соединится со щелочами. Затем разбавляют замазку до консистенции жидкого теста, намазывают места, с которых должны быть предварительно удалены ржавчина и жир, и оставляют сохнуть на воздухе.

166. Замазка для металлических букв на стекле.

Берут:
15 частей копалового лака,
5 частей льняного масла,
3 части терпентина,
2 части скипидара,
5 частей жидкого морского клея.
Жидкий морской клей представляет собой раствор каучука и шеллака в каменноугольном дегте.
Все составные части смешивают вместе, причем все подогревают в водяной бане, постепенно помешивая. После этого добавляют еще 10 частей гашеной извести в порошке.

167. Замазка для оконных рам.

Растапливают и смешивают 2 части канифоли, 1 часть свиного сала, 10 частей мела. Эта замазка легко снимается с рам горячей водой и может быть вновь употреблена.
Есть еще один рецепт замазки для оконных рам. Варят 7 частей льняного масла с 4 частями умбры и добавляют 4 части желтого воска, а затем 5,5 частей мела и 11 частей свинцовых белил.

168. Размягчение старой стекольной замазки.

Если старая замазка очень затвердела, то ее можно размягчить следующим образом: на 1 часть только что обожженной извести добавляют 2 части поташа на 2,6 части воды. Тщательно взбалтывают смесь в бутылке и оставляют ее до тех пор, пока твердые составные части не осядут на дно, а жидкость не станет прозрачной.
Для размягчения старой замазки можно также употреблять керосин.

169. Замазка для красного и орехового дерева.

Хорошую замазку для заделки трещин представляет следующий состав. Берут 15 весовых частей творога и тщательно отжимают из него в полотняной тряпке всю воду. Чем тщательнее будет отжата вода, тем лучше. Затем творог тщательно растирают и добавляют к нему 8 весовых частей отмученного мела в порошке и 8 весовых частей яичного белка.
Всю эту смесь хорошо растирают до получения возможно однородной массы, к которой добавляют, смотря по цвету фанеры, охру или кассельскую краску, вновь все размешивают и с помощью шпателя (широкого ножика) вдавливают в щели дерева и дают высохнуть. После этого заделанные места шлифуют.
Замазка эта прочно держится даже в глубоких трещинах. Необходимо только иметь в виду, что замазка быстро твердеет, а потому ее готовят каждый раз в необходимом количестве.

170. Замазка для бочек.

Щели в бочках замазывают следующим образом: растопить на небольшом огне 60 частей свиного сала, 40 частей поваренной, соли и 33 части желтого воска, Добавить 40 частей хорошо просеянной древесной золы, все размешать и полученной замазкой законопатить щели в бочке и дать остыть.

171. Цементы с едкой известью.

Приводим несколько наиболее известных способов приготовления цемента с едкой известью, так называемый универсальный или казеиновый цемент: свежий творог из снятого молока, тщательно отжатый от сыворотки, высушивается тонкими слоями и превращается в порошок. 10 частей этого порошка и 1 часть порошка едкой извести размешивают с таким количеством воды, чтобы получилась полужидкая кашица, которую и употребляют немедленно.
Водоупорная замазка. Для ее приготовления смешивают 10 частей порошка едкой извести с 2 частями воды и 12 частями сыворотки.
Цемент для комнатных полов (для заделки трещин, щелей и т.п.). Водная известь смешивается с каменноугольной золой и водой до получения полугустой, кашицеобразной массы.
Замазка для железа (замазка для паровых котлов, железной утвари, заполнения дыр и скважин в железе) готовится из 30 частей мелко истолченного графита, 15 частей едкой извести, 40 частей бланфикса (баритовых белил), которые замешиваются до надлежащей консистенции с лаком на льняном масле.
Диамантик, или алмазная замазка, приготовляется из 30 частей свинцового глета, 10 частей едкой извести, 20 частей мыла, 50 частей графита, смешанных до надлежащей консистенции с льняным маслом.
Замазка для цинка состоит из 20 частей едкой извести и 4 частей серного цвета, смешанных с 10 частями горячего раствора клея в 7 частях Горячей воды; употребляется в свежем виде.
Наконец, печная замазка: берутся в равных количествах графит, песок, костный уголь, водная известь и смешиваются с бычьей кровью или свежим влажным творогом; употребляется сразу же после приготовления.

172. Глицериновый цемент.

Способ приготовления этого цемента самый простой. Берется свинцовый глет и растирается самым тщательным образом в тончайший порошок, который затем высушивается в печи при высокой температуре и смешивается с глицерином до получения жидковатой массы той же консистенции, что и портландский цемент. Приготовленный этим способом цемент не только может заменить портландский во всех без исключения случаях, но и превосходит его своей твердостью и сопротивляемостью. Глицериновый цемент быстро затвердевает на воздухе и в воде; абсолютно непроницаем для влаги; при затвердении объем его почти нисколько не изменяется, благодаря чему этот цемент не дает ни малейших трещин, ни малейших скважин. Глицериновый цемент не боится и температуры, даже очень высокой, о чем можно судить по тому, что, как показали опыты, он без всякого изменения выдерживает нагревание до 300'С. Наконец, еще одно прекрасное свойство глицеринового цемента: он очень прочно склеивает различного рода предметы из фарфора, фаянса, простой глины и т.д., причем склеенные части не боятся даже горячей воды, ни вообще высокой температуры. Словом, глицериновый цемент по своим превосходным качествам представляет собой "идеал цементов".

173. Китайский цемент Чио-Лиао.

Недавно раскрыт способ приготовления одного из лучших и замечательнейших китайских цементов, одинаково годного как для склеивания кожаных, мраморных, гипсовых, так и фаянсовых, фарфоровых и других изделий. Способ приготовления этого цемента весьма несложный: 54 весовые части гашеной извести смешивают с 6 весовыми частями квасцов в порошке; затем к ним добавляют 40 весовых частей хорошо взбитой свежей крови (например, теленка, свиньи, курицы), после чего всю смесь тщательно растирают до получения совершенно одинаковой массы тестообразной консистенции. В таком виде цемент употребляется для склеивания изделий из вышеназванных материалов.
В более же жидком состоянии он может служить краской для покрытия предметов, которым желают придать прочность и непромокаемость. Двух-трех слоев такого состава, последовательно наложенных на картон, совершенно достаточно, чтобы придать последнему прочность дерева.

174. Цемент для склеивания различных минералов.

Хорошим составом для склеивания различных минералов (гранита или тому подобных камней) может служить замазка из свинцовых белил, мастики и воска. Приготовляется она следующим образом: берут на 6весовых частей мастики 1 часть свинцовых белил в виде плиток и растирают то и другое в тончайший порошок. Затем, распустив на слабом огне белый воск, добавляют понемногу порошок, постоянно тщательно размешивая смесь. Когда все количество порошка мастики и белил будет распущено в растопленном воске и вся масса хорошо размешана до однородной консистенции, то замазка вполне уже годна для склеивания камней. Замазке этой нетрудно придать ту или другую окраску, смотря по цвету склеиваемых камней; для этого часть белил заменяют соответствующего цвета сухой, стертой в порошок краской. Указанная замазка весьма прочно склеивает различные камни и вполне пригодна для исправления особенно мелких предметов.

175. Цемент для камней и плит.

Лучшими составами для цементирования камней и плит считаются следующие: по 1 весовой части смолы и серы, расплавленных в отдельных сосудах, смешивают вместе и к полученной смеси добавляют, постоянно размешивая, 3 части свинцового глета и 2 части толченого песка. Песок и глет предварительно высушивают и тщательно измельчают. Также хорошим цементом является смесь из 1 весовой части серы, такого же количества вара (каменноугольного пека) и 1/10 части воска. Смесь эту плавят и добавляют к ней 2 части толченого кирпича. Чтобы цементировать таким составом песчаные плиты или заливать ими пазы, плиты должны быть предварительно хорошо высушены, а поверхности, заливаемые цементом, смазаны олифой. Употребление вышеприведенных составов особенно выгодно в тех случаях, когда камни подвергаются действию сильного жара или холода, а также дождя или снега. При таких условиях эти составы дают, как показал опыт, несравненно лучшие результаты, нежели рекламируемые цемента разных марок.

176. Цемент для склеивания разбитых оселков.

Прежде всего необходимо тщательно вымыть разбитые куски от грязи и жира в щелочной воде. После этого части, которые должны соприкасаться, тщательно посыпают шеллаком и нагревают на плите до тех пор, пока шеллак не расплавится и не заполнит поры. Нагревание должно производится на гладкой плите, и пламя не должно касаться кусков, иначе они могут треснуть в другом месте. По этой же причине не следует их слишком перегревать. Когда шеллак расплавится, куски складывают вместе, нажимают один на другой и оставляют зажатыми в струбцине, пока склеенные куски не охладятся. Соединенные таким образом куски настолько прочно склеиваются друг с другом, что не уступают целому оселку. Хорошо выполненное склеивание не оставляет следов.

177. Цемент для склеивания стекла.

Приводим следующие составы, которые могут служить для склеивания стеклянных предметов.
1) Берут 1 часть едкой извести (в порошке), хорошо перетирают с 2,5 частями свежего яичного белка и затем, разбавив смесь 1 частью воды, добавляют 5,5 частей гипса, после чего состав сразу наносится на изломы стекла. Состав употребляется только раз и не хранится.
2) Хорошим оказывается также состав из тщательно отжатого творога, к которому примешивается такое количество жидкого растворимого стекла (Wasserglas), чтобы получилась масса консистенции меда. Этот состав готовится заново каждый раз, когда в нем появляется необходимость.
3) Растворяют 10 частей желатина на слабом огне при легком нагревании с 15 частями уксусной кислоты (эссенции) и к полученному раствору добавляют 5 частей растертого в порошок двухромовокислого аммония. Состав сливается в баночку из темного стекла и хранится в темном помещении.
4) Берут 80 частей белого вара (пека), кипятят его до полной выварки воды, снимают с огня, смешивают с ним, хорошо растирая, 12 частей сала и постепенно добавляют порошок красной охры до придания всей массе твердой консистенции. Приготовленный таким способом цемент перед употреблением разогревают, пока он не станет мягким. Цемент быстро твердеет и крепко держит.

178. Цемент для склеивания стеклянных пластинок.

Обыкновенный клей для такого склеивания непригоден. Лучшим оказывается следующий состав: в наглухо закрывающемся сосуде готовят смесь из 1 части мастики, 0,5 части аммиачной смолы, известной в продаже под названием гуммиаммиака, и 6 частей спирта (85%). Сосуд затем ставят в теплое помещение, пока мастика и гуммиаммиак не распустятся полностью. Одновременно с этим готовится другой раствор: 2,5 части рыбьего клея обливают 10 частями спирта (85-90%) и 15 частями воды, предварительно профильтрованной. Смесь в хорошо закрытом сосуде оставляют в покое на сутки, после чего в водяной бане подогревают, пока клей не распустится. Тогда оба приготовленных раствора, слегка подогретых, смешиваются вместе, фильтруются через полотно и состав готов к употреблению. Для склеивания стеклянных пластинок поверхности их предварительно промываются спиртом, вытираются насухо, затем покрываются тонким слоем вышеуказанного состава, накладываются друг на друга и держатся связанными, пока состав не высохнет.
Этим способом пластинки прочно склеиваются и стекло сохраняет свою первоначальную прозрачность.

179. Цемент для наклейки стекла.

Приводим два рецепта цементов. Распустить на слабом огне 125 г истолченной в порошок канифоли, 36 г белого воска и 75 г железного сурика (колькотар). Затем, когда получится жидкая масса, снять смесь с огня и осторожно (подальше от огня!) добавить 18 г терпентина (очищенного скипидара) и размешивать деревянной палочкой до полного охлаждения, после чего состав готов к употреблению.
Распустить на огне 10. частей смолы обыкновенной с 1 частью желтого воска и полученной смесью наклеить стекло на металл.

180. Цемент для соединения разбитых углей для дуговых ламп.

Замазка состоит из 12 частей бронзового порошка и 18 частей натрового жидкого стекла (36| по Боме).
Для этой же цели можно употреблять также смесь из 1 части цинковых белил, 1 части перекиси марганца (в порошке) и 1 части жидкого стекла. В эту смесь нужно добавить еще немного хорошо истолченных дуговых углей.
Для того чтобы испытать, хорошо ли склеились куски дуговых углей, берут в руку несколько склеенных углей и прислушиваются, хорошо ли они звенят от легких постукиваний; если хорошо, то они могут идти в дело. Однако склеенные угли не следует сразу пускать в дело, лучше оставить их просохнуть в течение полусуток.

181. Цемент для прикрепления ножей и вилок к ручкам.

Для этого рекомендуется множество различных составов. Самый простой способ прикрепления следующий: порошком канифоли наполняют все отверстия
в ручке и, нагрев металлический стержень ножа или вилки, вставляют его в отверстие; расплавляющийся при этом порошок канифоли, остыв, затвердевает и довольно прочно держит нож или вилку в ручке.
Но при таком скреплении ножи и вилки нельзя мыть в горячей воде. В этом отношении следующие составы дают более удовлетворительные результаты: готовят смесь из 1 весовой части воска с 3 частями канифоли и, наполнив этой смесью отверстие в ручке, вставляют ножи и вилки. Таким же образом употребляются в горячем расплавленном состоянии и следующие составы: к 2 частям по весу расплавленного шеллака примешивают 1 часть отпущенного мела или сплавляют вместе 8 частей канифоли, 2 части воска и 4 части крокуса.
Специально для металлических ручек рекомендуется следующий состав: 3 части серы сплавляются в 5 частях канифоли и 1 части церезина (минеральный воск). Когда смесь сплавится в однородную массу, добавляют к ней, хорошо размешивая, 2 части кирпича, истолченного в мелкий порошок. Этой горячей массой наполняют отверстия и вставляют ножи и вилки. При помощи такого состава ножи и вилки держатся в ручках очень прочно.

182. Черенки для ножей и вилок.

Черный цвет у черенков ножей и вилок можно восстановить, протерев их несколько раз железным купоросом. Если это средство окажется недейственным, можно смочить черенки раствором танина и насухо вытереть газетной бумагой.

183. Цемент для глиняной посуды.

Этот способ состоит в следующем. В посуду, подлежащую ремонту, кладут 3-4 куска сахара, обливают их водой и ставят на сильный огонь. Когда сахар превратится в сироп, им обливают трещину по нескольку раз, продолжая держать посуду на огне. Проникая в поры, сироп обугливается и образует здесь род цемента, полностью заполняющего трещину. Рекомендуем этот способ преимущественно для химических лабораторий, где глиняные колбы часто трескаются от сильного огня. Но тот же способ вполне пригоден и в домашнем обиходе по отношению к глиняной посуде, употребляемой для варки пищи. Образующаяся в трещине обугленная масса не придает пище никакого постороннего вкуса; сама же трещина заделывается этой массой до того прочно, что исправленная посуда может служить наравне с новой.

184. Цемент для фарфора и фаянса.

Для этой цели рекомендуем следующий состав. Берут 125 г свежего, хорошего качества творога и промывают его водой, сильно отжимая до тех пор, пока стекающая вода не станет светлой. Затем творог, промытый таким образом и хорошо отжатый, кладут в фарфоровую ступу, добавляют туда белки от 3 яиц и сок, выжатый из 7-8 головок чеснока. Все это хорошо растирают в ступке, после чего примешивают понемногу мелко истолченную жженую известь до тех пор, пока вся смесь не превратится в крутую твердую массу. В таком виде полученный состав готов к употреблению и хранится в хорошо закупоренной баночке с широким горлом. Чтобы склеить им какой-нибудь разбитый фарфоровый или фаянсовый предмет, небольшое количество его слегка смачивают водой, покрывают им равномерно поверхности излома и, быстро скрепив разбитые части, дают составу полностью высохнуть в темноте. По свидетельствам, склеенные этим составом предметы из фарфора или фаянса хорошо выдерживают огонь и кипяток.

185. Цемент для янтаря.

Вот простой и хороший способ для склеивания разбитых янтарных вещей (мундштуков и т.д.). Приготовить слабый раствор в воде едкого калия, смочить этим раствором поверхность янтаря, подлежащую склеиванию, и затем, слегка подогрев, сильно прижать сломанные части друг к другу. Последние склеиваются очень прочно, и, если части подогнаны хорошо, не остается даже ни малейшего следа в местах склейки.

186. Цемент для склеивания изделий из целлулоида.

Ввиду широкого применения целлулоида, допускающего имитацию (подделку) слоновой кости, черепахи, кораллов и т.п., будет полезно указать простой и легкий способ склеивания сломанных вещей из этого состава. Достаточно смочить изломы уксусной кислотой или эссенцией, затем, плотно прижав их друг к другу, держать в таком виде. некоторое время. Если поверхность излома подогнана хорошо, части склеиваются очень прочно. Действие уксусной кислоты основано на растворении целлулоида в местах смачивания, который затем вновь затвердевает и таким образом изломы склеивается.

187. Как придать портландскому цементу свойство противодействия сильному морозу.

Опыты, произведенные в этом направлении австрийским инженером Рейнгофером, заслуживают внимания. Оказывается, что водный раствор соды вполне предохраняет портландский цемент от вредного действия на его качества сильного холода. Для опытов был изготовлен известковый раствор из 1 части по объему портландского цемента, 1 части извести и 3 частей песка. К этой смеси добавлено водного раствора соды с таким расчетом, чтобы на каждый литр цемента приходился 1 кг соды, распущенной в 3 литрах воды. Приготовленная таким образом известковая замазка была подвергнута в течение 14,5 часов действию низкой температуры -32|С, а затем высушивалась в течение 3 часов, и при всем этом цемент полностью сохранил свои качества, не обнаруживая ни малейшего изменения. Отсюда очевидный вывод, представляющий для практики большое значение: заливку портландским цементом можно производить и при сильных морозах, не боясь отрицательного воздействия последних, если к цементу будет добавлен водный раствор соды (углекислый натрий) в пропорции, близкой к вышеуказанной.