 |
Purchase / used cars (short description)
Purchase / used cars (short description)
As the saying goes, the market there are two fools, one is trying to sell, the other - to buy. In our time, not everyone can afford to buy a new car, so you have to buy a used car. It is not wrong, they do not buy a pig in a poke? Here are some tips that will help you to choose a normal car.
A. Technical data sheet. First look at the date of registration and year of manufacture. First check on the identification number (VIN); in addition, the cars a year specified on fastener safety belts, glasses. Then we check the chassis number under the hood and in the cabin (for example, under the front passenger seat) and engine number.
Service book. If it persists, then it is possible to determine the regularity of the service and the number of car owners.
Two. The body must necessarily be clean, otherwise it makes no sense to inspect. Even under a thin scrap of dirt can hide defects in paint, dents, rust.
Sit right next to a car's headlights and inspect the starboard machine - there are no dents, defects, geometry and color. Repeat this procedure on the left side, and then the same way inspect the hood and roof.
Anything that raises suspicion, check the magnet. If he falls off - this means putty. With the help of a magnet and inspect the rear pillars along their whole length. In the case of replacement of the rear wings (sides), there is always a filler.
Carefully inspect the joints - this is a good indicator of past emergency vehicle. A normal joint has the same width throughout its length. Pay special attention to gaps between:
- front wings and the windshield frame,
- this frame and hood
- front bumper and front fenders,
- hood and head lights, direction indicators and front wings
- front wings and doors,
- sides and doors
- front and rear doors
- trunk lid and opening.
Three. Suspension, brakes, chassis:
On the wheel and the wheels should not be a significant backlash. Post the front wheels (you can even with the jack on the turn), lock the steering wheel with both hands and try to force the wheel to move in two directions: by taking the left and right side of the wheel, and then for the top and bottom. If there is a backlash, in the first case - it is the steering, while the second - the suspension elements (ball bearing, etc.).
Look, there are no leaks in the shock absorbers, rubber bump stops are intact anthers and shock absorbers.
The efficiency of the shock absorber test is simple - to strongly press the top of the wing and let go. The car should go up, down (already a lot less) and once again rise. That's it! If more swings - shock does not work. More precise information about the state of shock absorbers will only check on a shaker, but some flaws you can find some time later when you check the car "on the fly."
Carefully inspect the site of attachment of the cylinders and brake hoses for any leaks. Inspect the anthers guides calipers and cylinders.
4. Operating the engine:
- Start the engine. While he was not warmed up, open the expansion tank cap. If bubbles rise - broken head gasket.
- Examine the running engine for leaks of oil or antifreeze.
- Listen to the engine. There should be a "metal" sound.
- Engine speed should not "float."
- On a hot engine ask the assistant to the stop abruptly and press the gas pedal, and themselves at this time, substitute a hand to the exhaust pipe. The large number of oily spots indicate at least a significant deterioration of piston rings.
Here are some tips to help you in some ways to protect themselves against the risk of buying a bad car. The right choice! See you online!
How to buy b / a Car
Buying a car, even second-hand - a joyous event, but troublesome. You've got to keep the
"Eyes open". Seller is easy to see through into you freshman and "modestly keep silent" about any shortcomings. A cat in a bag to buy, of course, is not worth it. It is always better to come with someone who knows cars, but most know some basic things, too, is not a sin. This text is certainly not make you a pro, but it can provide the necessary insight into the most important points.
To get started:
"Check" should begin even on the phone. Here is a sample list of questions of a general plan that you can ask the seller:
- How many owners have a car?
- What month and year of manufacture? Then it can be checked on several grounds: for example, the labeling of glasses.
- Find out just how it operated. It should be borne in mind that the nature and conditions of the machine is much more important than her age.
- What kind of mileage car? On examination, you can check the speedometer. You can multiply the annual mileage (typically 15-30 thousand km) * to estimate the real age and mileage.
- What is the state machine? Just because the price does not underestimate or overestimate. Ask about all the repairs, which was replaced and the machine parts. This may hint at problems is not advertised.
- Was the car in an accident? An accident can make a significant change in the work of assemblies and mechanisms.
The first impression
If the machine is not "killed" and in general do you like, then perform an external examination. Here is what one should pay attention first. Inspect body for rust. The most common place-sills, wheel arches, boot. Check the paint layer from different angles. Body panels should not differ from each other by color. Check the status gap between body elements, they must all be the same. Otherwise, there was a major body repair.
Look under the car
Look, if there are small puddles on the pavement, and not a drip from? It can be oil or antifreeze, brake fluid, gasoline or water. In any case, strong leakage allowed. Pay particular attention to the level of antifreeze and oil. The changing nature of these components (antifreeze alloy emulsion, and oil bubbles) shows that they are mixed. This usually happens when a broken or deformed gasket cylinder head due to overheating the engine.
Pay attention to the wheels. They should be flat, without distortion, wear and tear of tires should be uniform.
Open the hood
The engine should be clean. Any "improvement" and homemade duct tape, and so on-should alert you. Look at the inner wall of the hood. If it is covered with a black coating, the oil leak is very likely.
Check out all the transmission belts on pulleys for wear. A worn belt usually is white, there are visible cracks and thread fittings.
Start the engine.
Leave the hood open and turn the key in the ignition so that the devices involved (not start). This should light up light bulbs battery and oil pressure. Bad if it did not happen.
Start the engine. Notice how quickly started the engine. He must work quietly and evenly. Click on the accelerator and listen. Are there any knocks and drops. Release the pedal. If the speed does not fall immediately, or they are too large, even at idle, then the person with the problem of adjustment. Note the color of the exhaust. The white color should disappear as soon as the engine warms up - if not, the motor can be worn cylinder head, and it will have to repair or change. The black color means that the engine needs no adjustment, but if blue smoke, it's bad - without serious repair is necessary.
Check the fluid levels.
In addition to quantifying the level of oil should assess its quality. Abnormal if it is thickened and appears on the dipstick is not a thin film, and going lumpy.
Do not forget to also check the brake fluid level.
Check shock absorbers and lights
If you are rocking the car makes more than one vibrational motion, the shock absorbers need replacing.
Try to work all the lights - headlights, turn signals, brake lights, interior lighting.
We should also test the heater and climate control.
Check the backlash
It is necessary to pay special attention to the play steering, clutch and brake pedals.
Maximum allowable steering wheel clearance is 5 inches on each side before turning the wheel.
Turn on the first gear and try to move. Note in this case, how far should let go of the pedal fully depressed by the state. If a seizure occurs at the end, the clutch may require major repair or replacement.
The brake pedal should not reach the floor a few inches. Click on it and hold it so for about a minute. The tension should subside, otherwise in the brake system is leaking.
Let's go!
Since the machine is unknown, be extremely careful.
Brakes. Check them immediately after the start of the movement. Watch-Do not throw the car to the side when braking, not heard whether this any other sounds.
If the car is moving slightly to the side, probably not regulated by the collapse of the similarity of the wheels, or are there problems with the tires.
Suspension. Try to ride on small bumps and potholes, and hear how the suspension. Strong knocks should alert you. In this case, we can offer to the seller to check the car on a special stand. If a wheel starts to shake at high speed or at a sharp turn, the wheels may not be centered or off-balance.
Gearbox and clutch. Transmission should switch easily and without any extraneous sounds. Listen to the noise gearbox with clutch squeezed and released, if you feel the difference - be prepared for repair.
Note
The car is better to check in daylight - so it is best seen tint and coating defects. Wax coating for artificial light (eg, in the garage), hides not only a scratch, but a more serious defect.
If your ad has been said about the "appropriateness of bargaining", your first offer price by 20-25% lower, so you will have the stock and space to maneuver. Good basis for bargaining can be found by you weaknesses. Talk with a mechanic first, find out how much repairs cost. Then you can safely handle these numbers in a conversation with the seller.
Buying a used car
What to bring:
"Flashlight (the smaller the better);
"A small mirror;
"Loupe (magnifying glass) to identify the inscriptions;
"Sheet of white paper to assess the state of liquids, oils;
"Notebook (paper), a pen to record the identified deficiencies;
"Tissue to assess the state of liquids, oils;
"White tissue flap to assess the exhaust gases;
"Litter on the ground;
"Rags;
"Manomert to check the air pressure in the front wheels;
"Glove x / b;
"Mount to check the ball joints.
The procedure for testing
Documents:
"Title. Until 1998. Betrayed him in the traffic police (GAI). Since 1998. Title issued by the customs, foreign cars are PTS Series TA, TB, TE, TC. If the graph Title issued by the traffic police," SERIES, № certificate GTD " "Customs Regulations" ("Special Notes") is the serial number of the cargo customs declaration (CCD), auto customs cleared honestly. If placing DUPLICATE TCP, then the car is not clean. If you suspect that something in the TCP erased, look at these records to light. discovered white spots around the dubious record indicates that the document clean up. For these purposes, you can take a magnifying glass for detailed examination. compare name owner.
"Technical data sheet (if the car is not removed from the register). Look: registration plate; VIN; year, engine number, chassis number, color, date of registration, name of owner, and his place of residence, who issued teh.pasport and when. The attention of those . PASSPORT checked with TCP. Year to check identification number (VIN) on the car, except for cars it is listed on the fastening elements of seat belts. Then we check the engine number, chassis number under the hood and in the cabin (for example, under the front passenger seat) . carefully inspect them. Numbers and letters must be stamped by one font width and height of signs, as well as the thickness of the lines should be identical. not allowed visible damage, which knocked out the number (traces sandpaper treatment, welding, fresh paint).
"Service book. If it persists, then it is possible to determine the regularity of the service and the number of car owners.
Checking for theft.
You can learn for a fee from the post of Inspector of Traffic Police. Version online at www.gibdd.ru in the "wanted list". But this is just a car that had been deported to Russia.
The keys (this is the ideal).
There should be 3 sets. The master key with the red insert itself the key to the ignition key and Plural (with a T-handle) only used for opening doors, trunk.
Check the pressure in front and, if different to equate it (you need to control the alignment, if you try to cheat by pumping one wheel is greater than another, that the car was moving in a straight line when you release the steering wheel).
Body:
The car must be clean, otherwise the inspection body loses its meaning.
Examination of the body at bitost. Sit right next to a car's headlights and inspect the starboard machine - there are no dents, defects, geometry and color. Repeat this procedure on the left side, and then the same way inspect the hood and roof. From this perspective can be seen almost all "bandaged" places. To conduct such examinations and of the trunk. Anything that raises suspicions, carefully inspect. Carefully inspect the joints (between the bonnet and wings, struts and doors, etc.) - this is a good indicator of past emergency vehicle. A normal joint has the same width throughout its length. Pay attention to gaps between:
"Front wings and the windshield frame;
"Front bumper and front fenders;
'Hood and headlights;
"Pointer turns and the front wings;
"Front wings and doors;
"Sidewalls and doors;
"Trunk lid and opening.
Look at the attachment loops door to the posts. Chipped paint on the bolt, screw slots on the teaser says that the door is removed.
At external examination, make sure not to crease the edges of the roof over the middle rack. Their presence is the impact of a strong frontal impact.
Do not be lazy and see the back of the car. In the rear of the vehicle should not be a trace of welding and straightening the rear spar, sprayed paint on the inner arches of the wheels, suspension components, brackets, and stretch themselves banners.
Try to see all the available power components of gaze body (spars, and if there is a sub-frame, the front body panel, front mudguards lower Amps) for lack of weld cracks or signs of recent "corrosion" of processing.
Open the hood and inspect the site of attachment of the bumper (if visible) and spars. If they have amassed the folds of the metal and paint, signs, welding, anticorrosive - car "pulled." Notice the position of the pin lock, hood, hood mount amplifiers.
Inspect bolts front wings. They shall bear factory paint.
Inspect the front panel and verify that you have points of contact welding plant at the junction of the upper part of the front of the radiator to the frame.
Inspect inside the attachment of headlights. There should be no traces of sawing the mounting holes that are made with a serious body repair.
Trunk. Open the trunk lid and look at the junction with the back of the trunk floor and inner sides amplifiers for repair welds.
Lift the mat and begin to inspect the luggage. Crumple zone on the side niches spare tire should not have signs of straightening work.
Pay attention to labels and inscriptions - this is usually, "masking" of defects.
Check all doors - they should be closed easily with one effort and sound. Otherwise - broken Kuzovnaja geometry.
The fact of repainting (tint) of the car can be installed on the following grounds: there are traces of paint on the rubber and plastic body parts, paint color under the rubber seals (they should turn away slightly) windows, doors, trunk lid is different, different color hood and fender area.
Corrosion - each model has its own "pain" points. But as a rule, this process begins at the wing flaps, and the thresholds under the rubber seals. Quality control of corrosion requires a lift or dock. When viewed from the bottom do not hesitate to "poke" him with a screwdriver - sometimes after this simple procedure, the need for further examination unnecessary.
Glass. Check the date of manufacture of glass, if the machine has not been in an accident that all the windows of one year of manufacture. If a glass is different date of manufacture, then carefully examine this side of the body. If many windows have a release date later than the car, auto pobylo in a major accident and their subsequent installation.
Tires. If they are uneven and abraded at the edges, then do not adjust the angle of camber - toe or can not be adjusted (see the state of the chute).
Диски колёс. Если диски стальные обратить внимание на их битость (состояние закраин обода). Если диски литые, то обследовать их на наличие трещин.
Двигатель.
Открыть капот и убедиться, что характерного запаха бензина нет. Внимательно осмотреть все детали двигателя в поисках течи масла. Масляных пятен и подтёков не должно быть. Особенно наличие подтёков в нижней части двигателя, из-под переднего и заднего сальника коленвала, поддона картера, масляного датчика, масляного фильтра, коробки передач.
Присмотреться к болтам и гайкам на следы откручивания.
Осмотреть разъединяемые части двигателя(клапанная крышка, блок цилиндров и т.д.). На них не должно быть следов герметика.
Вынуть щуп и проверить уровень масла. Спросить при каком показании одометра оно менялось и какой марки использовалось масло. Оно должно быть без пены, примесей чёрного цвета и пузырьков, прозрачное на цвет или коричневатое и не слишком густое.
Открыть крышку заливной масляной горловины и осмотреть её. Если на внутренних стенах есть чёрный налёт, то двигатель скорее всего перегревался (ещё одним признаком перегретого двигателя является наличие следов ржавчины в районе заливной горловины радиатора(если есть такая) и расширительного бачка.
Тосол в расширительном бачке должен быть чистым и прозрачным без масляных пятен и разводов. Уровень его должен быть по верхней метке на стенке бачка.
Тормозная жидкость в главном тормозном цилиндре (уровень по max).
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. На холодном двигателе она более всего заметна (следы жидкости) На горячем - по белому налёту в виде дорожек стекания жидкости.
Обратить внимание на все резиновые изделия двигателя. На них не должно быть трещин, особенно на проводах высокого напряжения, патрубках системы охлаждения, приводных ремнях, ремне ГРМ.
Проверить уровень масла в коробке передач. Узнать когда оно менялось последний раз, какое масло использовалось. Посмотреть на щупе должна быть насечка о рекомендации используемого масла(для АКПП). На МКПП открутить заливную горловину. Масло в КП должно быть прозрачным, без примесей, доходить до верхней метки щупа (нижней кромки заливного отверстия если нет щупа).
Проверить уровень жидкости в бачке гидроусилителя руля. В ГУР используется масло АТФ обычно цвета красной свеклы. Понюхать масло. Оно не должно сильно пахнуть горелым. Уровень должен быть на МАХ.
В салоне:
Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, прожига сигаретами обивки сидений, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с
водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Клаксоны (бибикалка).
Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал, иммобилайзер, работу охранной сигнализации, обогрев заднего(переднего) стекла, климатконтроль и т.д.
Music. Работа магнитолы (радио, магнитофон, CD). Работу всех динамиков. Работу антенны. Спросить какой код у магнитолы иначе при снятии клеммы АКБ музон работать не будет после возвращения клеммы назад.(есть маги и без кода. Попросите продавца снять клемму (минусовую) АКБ и снова надеть. Если музон заработал, значит кода нет. Вам повезло.
Печка, во всех режимах
Кондиционер, во всех режимах(при температурах от -5 и ниже кондей не включится на улице)
Вентилятор, во всех режимах
Люк, во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
Изучить приборную панель. Индикаторы, приборы и т.д.
Работу ручника проверить поднятием его. Он должен переместиться на 4-6 щелчков. При включённом зажигании на приборной панели должен загораться индикатор ручника.
Проверьте наличие домкрата, балонного ключа. У некоторых моделей есть вворачивающийся буксировочный рым (спереди и сзади вворачивается (закручивать нужно против часовой стрелки)
Suspension, brakes, chassis:
В рулевом управлении не должно быть заметных люфтов и стуков при запущенном двигателе. При остановленном двигателе при резких поворотах руля влево - вправо стуки имеют место, так должно быть. Резиновые чехлы наконечников рулевых тяг должны быть без порывов. Пообжимать резиновые чехлы, убедиться, что из них не выдавливается смазка. Поворачивайте на небольшой угол рулевое колесо, наблюдая за движением левого, затем правого колеса. Небольшой поворот рулевого колеса должен приводить к повороту колёс. Рулевой механизм должен работать без стуков при работающем двигателе (резко покачать рулевое колесо из стороны в сторону).
Колеса. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это люфты в рулевом управлении, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Второй вариант проверки. Вывесите переднее колесо, поставьте под рычаг (нижнюю часть шаровой опоры) упор (освободив тем самым стойку от нагрузи), возьмитесь за колесо руками сверху и снизу и покачайте в вертикальной плоскости. Перемещение колеса говорит о том, что нужно менять подшипник ступицы. Снимите стойку с упора, подсуньте монтировку под колесо и, поднимая колесо вверх, наблюдайте за перемещением пальца нижней шаровой опоры. Перемещение пальца шаровой опоры говорит о том, что шарнир надо менять.
Крутните колесо, оно должно вращаться без шума и свободно.
Вывесите задние колёса, разгрузите заднюю стойку, поставив упор под балку (рычаг, кулак). Возьмитесь руками за колесо вверху и внизу и покачайте его в вертикальной плоскости. Если колесо движется, то надо или менять подшипник ступицы.
Крутните колесо, оно должно вращаться без шума и свободно.
Осмотрите чехлы шарниров подвески, а на переднеприводных, кроме того, чехлы шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, не порваны ли чехлы, если ли в них смазка, не нарушена ли герметичность (при сжимании из дырок будет выдавливаться смазка).
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин.
Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Look, there are no leaks in the shock absorbers, rubber bump stops are intact anthers and shock absorbers.
Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. That's it! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
Carefully inspect the site of attachment of the cylinders and brake hoses for any leaks.
Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины (для этого придётся если Вы хотите снять колёса), то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Внешняя тормозная колодка дисковых тормозов должна быть чуть толще внутренней, потому что при торможении внутренняя изнашивается чуть больше. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее допустимой. Цифра МИН толщины выбита на диске. Ищите и измеряйте толщину диска микрометром. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100 000 км. пробега.
Включаем зажигание:
Проверьте работоспособность всех индикаторов.
На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка". Поэтому перед покупкой нужно почитать "букварь".
Включите только зажигание, не запуская двигатель.
На приборном щите загорается 5 лампочек: изображение аккумуляторной батареи(красная), изображение тормоза(красная), изображение маслёнки(красная), изображение человека с подушкой впереди пиктограмма с надписью ABS(у кого есть эта система в комплектации). Могут загораться и другие лампочки в зависимости от модели. Опять "букварь" нужно читать.
На приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла/пиктограмма маслёнки/ (при работе двигателя обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора/пиктограмма аккумуляторной батареи/, лампочка ручного тормоза/пиктограмма в виде круга спереди и сзади которого изображены дуги/.
Start the engine. Все красные лампочки должны погаснуть (кроме индикатора ручника если ручник поднят вверх; кстати, проверьте его - отпустите, снова затяните и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 15-20 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Проверка наличия подушек безопасности по индикатору на приборной панели Airbag. На приборной панели этот индикатор имеет иногда надпись "Airbag" или изображение человека с подушкой спереди. Индикатор может быть оранжевого цвета. При включении зажигания, индикатор загорается и затем гаснет через несколько секунд. Если при включении зажигания индикатор "Airbag" не загорается, или загорается, но не гаснет, или гаснет только при включении стартера и двигателя - подушек безопасности нет или неисправность в системе. Это говорит о том, что автомобиль был в аварии или датчики какие-то выдают информацию о своей неисправности.
Запускаем двигатель:
Прислушаться к работе стартера. Никакого скрежета стартера не должно быть.
Двигатель должен завестись сразу, независимо холодный он или горячий.
Если бензиновый двигатель заводится плохо, то он не отрегулирован. Если двигатель при запуске в первые минуты начинает дёргаться, а потом работает нормально, то вероятно всего нужно чисть форсунки.
While he was not warmed up, open the expansion tank cap. Если поднимаются пузыри - пробита прокладка головки блока.
При работающем двигателе осторожно открыть крышку маслозаливной горловины. Оттуда не должны выходить выхлопные газы. Если выходят, то неисправна поршневая группа и система вентиляции картерных газов. После открытия крышки не должно быть усиления шума работающего двигателя. Прикрыть маслозаливную горловину крышкой и наблюдать за её поведением. Крышка не должна отбрасываться от горловины, а как бы притягиваться к ней. Это косвенно говорит что двигатель нормальный.
Через 3-4 минуты работы двигателя, пощупайте верхний патрубок радиатора(если двигатель был до этого холодный). Он должен быть холодным, так как термостат ещё закрыт. Когда стрелка датчика установится в середине сектора на шкале указателя температуры, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими.
Examine the running engine for leaks of oil or antifreeze.
Listen to the engine. Не должно быть "металлических" стуков (кроме стуков гидрокомпенсаторов на совсем холодном двигателе в первые минуты его работы).
Обороты двигателя не должны "плавать".
Если имеется автоматический вентилятор радиатора, дождаться когда он включится и через некоторое время отключится. Это убеждает, что система терморегулирования работает.
Сесть за руль и понажимать педаль акселератора(конечно не до пола). При этом внимательно прислушиваться к посторонним звукам. Во время набора оборотов двигатель не должен вибрировать, а при снижении оборотов работать без перебоев.
Оцените эффективность работы печки, кондиционера (если позволяет наружная температура воздуха. Выше +5).
Выйти из машины и проверить дымность выхлопных газов. На холостых оборотах из выхлопной трубы дыма почти не видно (кроме зимы), а при нажатии педали акселератора дым должен быть бледного цвета. Поднести к выхлопной трубе лоскут белой ткани. Через некоторое время убрать лоскут. На нём не должно быть чёрных точек - выброса масла из выхлопной трубы. Выбросы масла говорят о неисправности кривошипно-шатунного механизма. Если при "перегазовках"(нажатие и отпускание педали акселератора) из выхлопной трубы идёт сизый дым - это неисправны маслосъёмные колпачки клапанов, если при повышенных оборотах двигателя(нажать и удерживать педаль акселератора) из выхлопной трубы идёт сизый дым - это неисправны поршневые кольца. Если из выхлопной трубы идёт черный дым - это неисправна топливная система питания. Густой белый дым свидетельствует о поступление в камеры сгорания тосола (охлаждающей жидкости).
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой (подошвой ботинка) выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
Если автомобиль стоит на эстакаде проверьте не сечёт ли система выпуска газов.
Проверьте показания датчика температуры двигателя.
Проверить работу насоса ГУР. Исправный насос работает с лёгким жужжанием(в крайних положениях руля), без скрежета, писка и возрастающего усилия.
Коробка передач (при работающем двигателе).
Несколько раз надавить на педаль сцепления. Никакого шума или треска не должно быть.
Попереключайте передачи. Они должны включаться без дополнительного усилия, чётко, легко, без хруста и скрежета.
В движении:
Уравняйте давление в передних колёсах.
Подыщите подходящее место для ходовых испытаний.
Вывернуть руль влево до отказа и тронуться с места. Если слышен хруст, неисправен шрус. Так же сделать в правую сторону.
o Поехали прямо.
" Сразу проверьте, как переключаются передачи - должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук - износ шестерен. Скрежет при переключении - износ синхронизаторов. Ноющий звук - износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки - износ крестовины карданного вала.
o Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких оборотов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника. Хорошее сцепление должно включаться на 1/3 начала хода педали. Если включается почти вверху, то сцепление уже изношено.
o Попробуйте проехать по прямому ровному участку (например, посередине дороги), отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески (развал-схождение) или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулся рулевой вал относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
o Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
o Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
o Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
" Вибрация руля при торможении свидетельствует об искривлении тормозных дисков.
o Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
o Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения (на авто с АBS не должно слышаться металлического визга). Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону (если уводит в сторону, то не работает передний или задний тормозной цилиндры стороны противоположной повороту) а на педали ощущаться пульсирующие действия как будто нога стоит на вращающейся шестерёнке. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
o Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника".
o Для коробки-автомата: включите ручку селектора в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен тронуться с места. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для троганья на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет.
Автомобиль также не должен скатываться на спуске вперед при положении ручки селектора в "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", левую ногу держите на тормозе, а правой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
o Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов".
" Проверка эффективности стояночного тормоза. Остановиться. Привести рычаг "ручника" в рабочее положение. Плавно тронуться с места. Если машина останется стоять, а двигатель заглохнет, то стояночная система исправна.
После проведённой проверки автомобиля, по выявленным Вами недостаткам приступайте к разговору с хозяином.
Если Вы сами не желаете проверять автомобиль, можете довериться автосервису. Но не на всяком автосервисе Вам тщательно проведут диагностику всего автомобиля. Конечно нужно будет постоять и в очереди. Но об этом договариваться необходимо с хозяином, а также договориться кто будет оплачивать диагностику.
Уже после покупки Вы можете сами более тщательно провести диагностику автомобиля для себя, чтобы наметить план его доводки до нормы.
Успешной покупки.
Советы при покупке НЕ нового авто
Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в нее надо вложить еще 150-200 долларов для профилактического обслуживания. Так как же покупать автомобиль? И где?
A. Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10х12. Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный таким образом "прибор" Вам позволит определить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпаклеван он или нет; был ли в аварии или нет.
Two. Перед вами стоит задача определить, перекрашивался автомобиль целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, он либо был в аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и другое снижает срок службы автомобиля и, следовательно, его цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефекты окраски. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова. При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на стеклах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, молдинги и т.д.). Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.
Three. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.
4. Pay attention to the wheels. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после удара в нем может образоваться трещина, так как почти все такие диски весьма хрупкие.
Five. Теперь о двигателе. Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть. Подкапотное пространство и все, что вы там увидите, должно быть чистым. Машина готовилась на продажу, обдуть двигатель от пыли стоит недорого. Если это не сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в пластмассовых защелках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. Вот тут пыль и пригодится. Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках течи масла. Это может быть чуть заметное пятно (двигатель "потеет"), но помните: на полностью исправном двигателе никакой течи масла не должно быть. Если есть хотя бы небольшая течь, это говорит либо о повышенном давлении в картере двигателя вследствие износа цилиндро-поршневой группы, либо о том, что двигатель в свое время был перегрет, и резиновые уплотнители или сальники "задубели", т.е. потеряли свои эластичные свойства. Помните, что "чуть-чуть" масла на поверхности двигателей может быть только в отечественных автомобилях, да и то не очень новых. У японских автомашин "чуть-чуть" не предусмотрено! Незначительные потеки масла в верхней части двигателя из-под клапанной крышки, трамблера, серводвигателя привода заслонок и т.д. менее опасны, чем потеки в нижней части двигателя, т.е. из-под сальников лобовины, заднего сальника, из-под поддона, масляного датчика, фильтра. Потеки масла в нижней части двигателя имеют свойства неожиданно превращаться в течь масла.
6. Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями или "внештатный" болт (русский). Это скажет вам, что в двигатель "лазили", и причем вскрывали рожковыми ключами. Поскольку вы не знакомы с умельцем, предпринявшим эти действия, то и надо рассчитывать на то, что он мог чего-нибудь "не прикрутить". Поэтому данный двигатель - "кот в мешке". Осмотрите разъем картера к блоку, разъем клапанной крышки к головке блока и блока распределительного вала к головке блока, т.е. все разъемы. Если увидите какую-нибудь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или черного герметика, следы краски или лака - знайте, что это сделано в нашей стране, и значит, это опять - "кот в мешке". Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден.
7. Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких черных вкраплений вроде угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет черное. Это не страшно, но капелька такого масла на просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то масло надо менять.
Eight. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
9. Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ржавчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. На всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. Если вы осматриваете горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, так как система находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в радиатор ТОСОЛ может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Он не должен быть мутным и непрозрачным. Если ТОСОЛ мутный и грязного цвета, то его надо заменить. На поверхности ТОСОЛа не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о недавнем ремонте двигателя в России или о неисправности двигателя.
10. Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке передач. Если Вы покупаете автомобиль с автоматической коробкой передач, в нем есть насос гидроусилителя руля. В обеих емкостях должно находиться одно и то же масло "Dextron-II" (ATF). Оно должно иметь один цвет (красно-фиолетовый), быть прозрачным и без примесей, но, главное, оно должно пахнуть одинаково. В автоматических коробках передач масло изнашивается быстрее, чем в системе гидроусилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах (масло в этом случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправности коробки: в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок службы этого агрегата весьма ограничен. Если уровни масла находятся на требуемых отметках - нижняя для холодного двигателя, верхняя для горячего - то вставьте щуп на место (на многих автоматических коробках уровень измеряется при запущенном двигателе на холостом ходу) и продолжайте осмотр.
11. Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть терщин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Обратите внимание на состояние внутренних рабочих поверхностей ремней. Трещины на них говорят о том, что эти ремни старые и ненадежные. Для осмотра используйте фонарик и зеркальце. Если на проводах высокого напряжения видно множество продольных рисок, то, скорее всего, их почистили наждачной шкуркой с целью скрыть или год выпуска (он зачастую наносится на проводах), или старость проводов, которая характеризуется появлением множества поперечных микротрещин. Такие провода ненадежны.
12. Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко ("взрывом"), независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен и неотрегулирован.
13. Если при запуске вы чего-то не поняли, то попросите заглушить двигатель и снова запустить. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслсзаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. Проверить наличие избыточного давления в картере двигателя можно другим способом. На холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставить ее на отверстие маслозилавной горловины. Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.
14. После запуска двигатель должен сразу же, за 2-3 секунды, сам поднять обороты до 1500 об/мин (обороты прогрева двигателя). После этого, пока двигатель прогревается и сам снижает обороты до холостых - 650-800 об/мин, недопустимы никакие тряски и вздрагивания. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и смотрите, чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха. Если они появляются - двигатель надо диагностировать на СТО. Через 1-2 минуты работы двигателя, когда стерлка указателя температуры войдет в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка указателя температуры установится в середине сектора, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор все время теплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена из Сингапура.
15. Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. При этом вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале указателя температуры. Теперь резко и полностью нажмите на педаль газа и тут же бросьте (отпустите) ее. Проделайте это еще раз, когда снова установятся холостые обороты. Никаких стуков не должно быть. При нажатии педали газа двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать обороты. При снижении оборотов никаких вздрагиваний двигателя не допускается. Теперь очень плавно нажмите педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее. Никакие перебои и вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте снизу, например, для механической коробки 750 rpm и для автоматической - 800 rpm), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку управления автоматом в пололжение "D" и резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем - влево. Двигатель не должен заглохнуть.
16. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
17. Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки долждны немедленно погаснуть, кроме лампочки сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации стояночного тормоза, если он включен. Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.
18. Start the engine. Теперь, если у вас автоматическая коробка передач ("автомат"), нажмите тормоз и поочередно включайте различные режимы автомата "R", "N", "D", "L2", "L1" при разных положения кнопки O/D. Никаких шумов и вибраций не должно быть. Включите по очереди все передачи. Каждый раз, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, отпускайте на одну-две секунды педаль сцепления. Никакого изменения в шумовом фоне в салоне не должно быть. Передачи должны включаться плавно, без заеданий, с легким толском, так же они должны выключаться. Теперь попробуйте тронуться с места. Опять не должно быть никаких шумов и стуков. Если у вас "механика", обратите внимание на педаль сцепления. У нее должен быть свободный ход от 2 до 25 мм, в зависимости от модели автомобиля. Если в приводе сцепления используется трос, обратите внимание, на каком участке положения педали трогается автомобиль. Если он трогается при положении педали в самом верху, то почти навернякак сцепление скоро потребует ремонта - замены фрикционных складок.
19. При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать тоже самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков Вы не услышите. В противном случае, если при трогании раздастся 1-2 щелчка, приводы требуется заменить.
20. Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фиркционных накладок сцепления. Если у вас автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скроро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".
21. Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой првоерке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.
22. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз, на педали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
23. Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и рассказать об их назначении. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков по несколько раз. Включите их сначала резко и уверенно и так же выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же - четкое включение всех систем и механизмов.
24. Включите и настройте радиоприемник на чатсоту, на которой нет никакой передающей станции. Start the engine. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.
25. При движении у исправного автомобиля не должно гореть ни одной красной или желтой лампочки. Всмотритесь внимательно в приборный щиток, нет ли в нем какого-либо табло, лампочка которого еще не загорелась. Может быть, аварийную лампочку вывернули, а какая-либо система неисправна, и этого не видно. Впрочем, могут быть две лампочки, которые вы не сможете включить. Одна информирует о необходимости смены ремня привода газораспределения (зубчатого), которая загорается через каждые 90000 км пробега; вторая - загорается через каждые 40000 км и информирует о необходимости замены датчика кислорода.
26. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.
27. Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просвших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состояние автомобиля.
28. Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли.
|