This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.


Attention ! All paid and free information on this site is presented exclusively for educational purposes.
The author of the site does not bear any responsibility for any possible consequences of using bottom information.

1. Hardening of steel. 2. Method of softening malleable iron. 3. Drilling of iron. 4. Lining for forging horns.
5. Bonding of cast iron gratings. 6. Cold spike. 7. Simple method of tinning.
8. Communication to copper-colored tin solder. 9. Polishing of iron. 10. Final finishing of metalwork. 11. Translation of drawings for engraving on metal surfaces. 12. Chemical methods of etching metals.
13. Galvanic etching of metals. 14. Black mordant for aluminum.
15. Black mordant for iron and steel. 16. Black mordant for copper. 17. Black mordant for bronze.
18. Black mordant for silver. 19. Brown mordant for iron and steel things.
20. Brown mordant for zinc things. 21. Brown mordant for copper, brass and bronze things.
22. Golden-yellow mordant for brass things. 23. Golden-red mordant for brass things.
24. Violet mordant for brass things. 25. Green mordant for zinc things.
26. Green mordant for copper, brass and bronze things.
27. A mordant for simulating patina on copper and bronze products. 28. Gilding of metals. 29. Silvering of metals. 30. Patination of metals. 31. Nickel casting of iron and steel. 32. Protection of iron from rust.
33. Protection of silver things from tarnishing. 34. Stamping of iron and steel. 35. Stamping of brass.
36. Cleaning of metal parts of machines. 37. Cleaning of steel items. 38. Cleaning of nickel items.
39. Cleaning of copper items.
-------------------------------------------------- -------------------------

1. Hardening of steel.

As you know, steel can be given by special hardening such hardness that it will cut glass like diamond. But not everyone knows that there is a very simple way to give steel such hardness. Silo, the blade of a knife or other instrument are glowing white-hot and immediately plunged into ordinary sealing wax for one second. This operation is repeated continuously, choosing each time for immersion a fresh place in the sealing wax, until the steel cools down and no longer enters the sealing wax. Then the quenching process is considered complete. It remains to remove the adhering particles of sealing wax. When using hardened in this way, the point or blade of steel is recommended each time to moisten them with turpentine.

2. Method of softening malleable iron.

With some delicate works, such as artistic and metalworking, it is highly desirable that malleable iron be characterized by the greatest softness. In view of this, the following method of treating iron deserves attention. The iron is heated red-hot and cooled in a liquid green soap. Then reheat red-hot and immerse in the calcareous powder, where it is allowed to cool completely. The iron processed in this way at great malleability acquires at the same time the greatest softness.

3. Drilling of iron.

Here is one of the simple and at the same time highly peculiar ways of drilling wrought iron-bars, plates, etc. First of all, you should stock up a stick of sulfur of such thickness and shape (round, trihedral or tetrahedral), what size and what shape you want to drill a hole in the gland. This wand is not difficult to prepare, since sulfur is easily melted and can therefore easily be cast into one form or another. Then it remains to heat iron and white white and stick the sulfur rod in that part of the iron bar or iron plate, in which they want to drill a hole. The sulfur rod under these conditions enters the iron easily, "as if in cheese," and the hole made in shape and size fully corresponds to the shape and thickness of the rod from sulfur.

4. Lining for forging horns.

The following composition is recommended: 20 pieces of chamotte, 20 parts of cast iron shavings, 1 part of table salt, 0.5 part of ammonium chloride. Stirred in dry form and moistened with water so that a plastic mass was formed.

5. Bonding of cast iron gratings.

Prepare a mass of 6 g of sulfur in powder, 6 g of lead white in powder, 1 g of borax in powder and wet with concentrated sulfuric acid. This mass is covered with a thin layer of the fracture site and strongly compressed by squeezing them with wire. In this form, the welded parts remain for about five days, after which the wire is removed. If the parts were well fitted, then there is not the slightest trace of a spike.

6. Cold spike.

Some objects, as is known, can not be soldered at high temperature without being damaged. For such items, the following composition is recommended. The copper precipitated in the powder state is mixed in a porcelain mortar with concentrated sulfuric acid until a stiff, dough-like mass is obtained, 70 parts of mercury gradually added to the total weight amount, with constant stirring. When this is a homogeneous amalgam, it is well washed in hot water to remove the acid and then allowed to cool. After 10-12 hours, the amalgam becomes so hard that it cuts the tin. In this form, the composition is already quite ready for use, for which it is heated to the consistency of softened wax and soldered objects; having cooled down, this amalgam very strongly holds the soldered parts.

7. Simple method of tinning.

Take 10 parts by weight of common salt, dissolve in 20 parts of nitric acid, after which 10 parts of stannous chloride (tin salt) and 2.5 parts of ammonium chloride (molasses) are added to this solution. To the resulting mixture is added another 40 parts by weight hydrochloric acid and then diluted with a small amount of water. The mixture prepared in this way is completely ready for use. The object to be tilled must be cleaned in the most careful way, then all parts of it that do not need to be covered with a half, carefully rubbed with bacon, after which the object is immersed in the mixture prepared in the above way, in which they are left until the layer of the half reaches the proper thickness. Then, taking out the object, it remains only to thoroughly wash it, so that it is completely usable. In addition to fixing or updating the half-dishes on the dishes in this way, small metal objects such as fish hooks, traps, wires, etc. can be covered with tin in order to protect against rust.

8. Communication to copper-colored tin solder.

As is known, tin is most often used for soldering copper parts, but this solder has one drawback: in places of soldering, tin is uglyly distinguished by a white spot or white stripe on the copper background of the soldered parts. To eliminate this disadvantage, the following simple procedure is recommended: solder points are covered with a saturated solution of copper sulfate, for which 10 parts of vitriol are dissolved in 35 parts of water and the coated solder parts are then ground with iron wire and this method mediates the spike, and then the spike is re-coated with a solution of 1 part saturated cupric copper and 2 parts of saturated zinc vitriol, and triturate such a coating with a zinc rod. The treated spots of the spikes can be polished, and then the protruding parts of the tin solder completely merge with the copper tone of the soldered parts.

9. Polishing of iron.

Polished iron products are immersed for a while in a mixture consisting of 1 part sulfuric acid in 20 parts by volume of water, then the object is removed, thoroughly rinsed with water and dried in wood sawdust. After drying, it is immediately immersed in nitric acid for one or two seconds, then rinsed again with water, again dried in sawdust and then carefully wiped. In this case, the surface of the object becomes shiny, like glass. Only by the above method can you achieve such perfect polishing.

10. Final finishing of metalwork.

To give plumbing products a beautiful appearance, resort to various means depending on the nature of the work. Fine art forges acquire a beautiful appearance, if, at the end, they are supplied with an intense black color. But for such works the paint is applied not by spreading, but the following operations are performed: a fire is fired in the furnace, corresponding to the size of the processed object. Fire should not smoke (it's best to use coke for this). Then the object is greased with ordinary linseed oil and subjected to the action of fire, but only for such a time, until the oil evaporates and the rest does not burn to the iron. After cooling, firmly rub the object with a cloth slightly impregnated with linseed oil.
The smoother the surface was with iron during processing, the more beautiful the deep black color would look. This color is extremely strong and perfectly protects from atmospheric influences.
To pickle the iron parts in black, they must be clean, brilliantly straightened and polished. Then they are lubricated with liquid oil and sprinkled with wood ash, then they are held over the heated coals, until the runaway black color turns out. After cooling, the objects are washed in water, to which a few drops of sulfuric acid are added, and immediately they are thoroughly wiped off with a coarse clean rag.
Rubbing with oil protects the product from the effects of air.
To make the iron especially soft, it is heated red hot, quickly cooled in soap, heated again to red heat and, having put in lime powder, allow to cool slowly. When processed in this way, the iron is made very viscous and soft.

11. Translation of drawings for engraving on metal surfaces.

We advise you to take a picture, which is desirable to translate, and draw from it the reverse drawing (through the glass). Then cover the metal surface with a weak aqueous solution of gumigut (yellow watercolor paint), put the reverse pattern on the dried surface and iron it with a smooth object (agate or just a fingernail thumbnail). The contour made with a lead pencil is clearly transferred, and the pattern can be engraved with a needle and a grabstychel.

12. Chemical methods of etching metals.

Etching is the method of reproduction with the help of chemical means of drawings, ornaments, inscriptions, etc. on the surface of metal objects.
Etching is done in two ways: it is possible to cover with the substance on which the mordant acts, all lines and surfaces of the pattern; on the contrary, it is possible to protect all gaps from the action of acids, leaving the lines and surfaces of the pattern free. If then cover the whole surface with acid, then in the first case the pattern will be slightly relief, in the second - the picture will come out in-depth.
No matter how simple, at first glance, the etching operation, beginners often fail, especially when etching thin and complex patterns.
Before applying a protective coating, the surface to be treated should be thoroughly cleaned from a thin coating of rust, grease and other dirt. Adhering to the surface of fat can be removed by washing in alcohol or gasoline, by calcination or, finally, by digesting in a solution of soda or caustic sodium.
Cleansed of dirt and grease, the object is immersed in a 10% solution of sulfuric acid and left in it until the dark rust disappears. After that, the surface to be treated can be polished, if the shape of the object allows and its destination does not contradict this operation. But such a preliminary polishing is not necessary. Do not touch the cleaned surface with your bare fingers, as there is always more or less fatty substance on them, but does not work on the grease of the mordant.
When the etched surface is so cleaned that it has a fresh metallic sheen, proceed to apply a protective coating. A good coating can be prepared as follows: melting 1 part of the asphalt and 2 parts of the mastic, the mixture is mixed and 2 parts of white wax are added to it. On cooling this compound is formed into balls and cones, which are wrapped first in a rag from a thin dense cloth, and on top - into a dry taffeta. The composition is applied to the surface in the following way: the object to be heated is heated and, with slight pressure on the surface, driven along it by a uniformly mass wrapped in a taffeta; while the composition melts and seeps through the rag, covering a thin layer of rubbed surface. When this coating hardens, it is covered with a thin layer of lead white, finely ground and dissolved in the solution of gum arabic. Then, using a blue paper, the required pattern or inscription is transferred to the white surface. All the places that need to be etched are scraped to the surface of the metal. A thin and sharp engraving needle can reproduce even the finest carving pattern.
If you want to etch a simple figure or an inscription, then the protective coating can be diluted with some liquid, such as turpentine, to the consistency of thick oil paint. On such a coating, you can reproduce the desired pattern from a hand with a needle or even a steel pen.
When applying a protective coating, care should be taken to ensure that the metal surface is completely dry, otherwise the coating will stick in places, and the acid can then penetrate to the metal and etch places that must remain untouched.
The stain for copper, brass, bronze and silver products is the following mixture: 3 parts of saturated aqueous solution of nitric acid and 1 part of saturated acetic solution of ammonia.
For iron and steel, the following mixture is recommended: 400 parts of water, 2-3 drops of nitric acid, 15 parts of calome (dichloric mercury) and 1 part of tartaric acid.
An etched object is lowered into a clay glazed cuvette (bath) in which the appropriate solvent is poured. If the surface to be treated is flat, then you can install it in a horizontal position, mold the edges of the wax with a thick finger, and add the corresponding acid to the flat cuvette thus obtained. When etching is considered complete, the object is rinsed in clean water, and the protective coating is removed by heating or washed away with turpentine. If some amount of etch remains in the indentations, then in time it will dissect the metal surface in places deeper than required. To avoid this, the washed object is put in lime water for several minutes, which neutralizes the acid residue.

13. Galvanic etching of metals.

In addition to the chemical etching described above, there is another etching method using a galvanic battery. This method has many advantages over the chemical. The galvanic etching operation itself occurs much faster, and the outline of the etched pattern is more sharp and distinct. The composition of the mordant does not include corrosive acids, so that no harmful gases are formed.
If we consider through a magnifying glass a pattern etched by a chemical method, it turns out that the edges of individual deepened lines are uneven and that the deeper the line, the wider it is etched. With galvanic etching, the edges of individual lines are perfectly smooth, and the walls of the depressions are vertical. The above method of pretreatment of the object is also used in galvanic etching. The processed object serving as the anode is suspended in a bath containing a mordant on a wire that is soldered with tin solder to an uncoated location; the place of adhesion is varnished. The other end of the wire is connected to a plate of the same metal serving as the cathode. As a mordant for steel and iron iron sulphate or a solution of ammonia is used; for copper, brass and bronze - a solution of copper sulfate; for zinc - zinc sulfate or a solution of zinc chloride oxide. If different parts of the pattern are to be etched to different depths, then after a certain period of time the object is taken out of the bath, rinses those places that do not need to be etched deeper, and put a protective coating on them, and then hang the object in the bath again and continue etching.
Ingredients for etching: copper: 1 part of alcohol, 1 part of chromic acid, 10 parts of water.
aluminum: 1 part of alcohol, 1.5 parts of acetic acid, 1 part of antimony chloride (antimony oil), 10 parts of water.
lead: 8 parts of alcohol, 5 parts of tin dichloride, 80 parts of water.

14. Black mordant for aluminum.

The surface of the aluminum object is first polished with the smallest emery powder, then it is greased with olive oil and heated, with frequent lubrication with this oil, over the alcohol lamp until the olive oil turns black. After this, the heating is stopped and the object is wiped with a rag.

15. Black mordant for iron and steel

The blasting of iron and steel, aimed at, on the one hand, to give the surface of these metals a beautiful appearance, and on the other hand to protect them from rust, is, as is known, that metal surfaces, carefully ground and cleaned of grease and dirt, натирают различными смесями из соответственно выбранных веществ и подвергают затем воздействию высокой температуры. Приводим некоторые наиболее практичные и быстро действующие составы для воронения.
1 часть азотнокислого серебра (ляписа),
500 частей воды;
1 часть хлористой сурьмы,
1 часть оливкового масла:
3) 2 части хлористой сурьмы,
2 части хлористого железа (кристаллического) , кислоты;
4) 54 части медного купороса, 3 части железных опилок, 14 частей азотной кислоты (крепкой водки), 26 частей спирта, 200 частей воды.

16. Черная протрава для меди.

Готовят насыщенный раствор сернокислой меди и добавляют в него нашатырный спирт до тех пор, пока смесь не примет яркий прозрачный синий цвет. Обрабатываемая вещь опускается в этот раствор на несколько минут, затем вынимается и слегка нагревается до тех пор, пока не почернеет.
Есть еще другой способ. Медная вещь, подлежащая чернению, очищается сначала тонкой наждачной бумагой, после чего до ее очищенной поверхности стараются не прикасаться пальцами. Затем она или погружается в жидкий раствор хлористой платины, или смачивается им при помощи кисти. Раствор этот, если он не имеет кислой реакции, слегка подкисляется соляной кислотой.
Очень прочное чернение медных изделий получается в том случае, если погрузить их в насыщенный раствор металлической меди в азотной кислоте и затем слегка нагреть.

17. Черная протрава для бронзы.

Обычно как чисто черное, так и серое окрашивание получается образованием на поверхности вещи окиси меди или сернистой меди. Но оба эти окрашивания могут быть достигнуты и отложением на поверхности вещи сернистых соединений других металлов - свинца, висмута, ртути и т.п. Будет ли окрашивание вполне черное или светло-черное, т.е. серое, зависит как от состава, вызывающего окраску, так и от времени действия последнего.
Для образования на поверхности вещей черной окиси меди подогретую вещь погружают на несколько секунд в раствор меди в избытке азотной кислоты и затем держат ее над огнем древесных углей до тех пор, пока поверхность ее не начнет чернеть. Чтобы получить равномерную и достаточно густую черную окраску, операцию повторяют несколько раз, в противном случае окраска будет не совсем черная, а сероватая. По окончании окрашивания вещь протирают тряпочкой, смоченной маслом. Таким образом обычно чернятся оптические инструменты.
Для латуни и бронзы можно употреблять и следующий раствор: 2 части мышьяковой (не мышьяковистой!) кислоты, 4 части соляной кислоты, 1 часть серной кислоты и 80 частей воды. Мышьяковую кислоту можно заменить сурьмяным маслом (треххлористой сурьмой). Вещь погружают в раствор, подогретый до 50|С, и во время погружения прикасаются к ней цинковой палочкой.
Очень хорошее окрашивание дает раствор двойной соли серноватистокислого натрия и свинца: 45 г свинцового сахара (уксуснокислого свинца) растворить в 3/4 литра воды, а 150 г серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 1/2 литра воды. Оба раствора смешать и нагреть до 85-93|С. Поверхность вещи, погруженной в раствор, очень быстро покрывается слоем сернистого свинца. Цвет этого слоя по мере утолщения меняется и под конец становится очень красивым - металлическим серым.
Подобным же образом получается черное окрашивание сернистым висмутом. Для этого вещь, окрашенную, как объяснено выше, азотнокислым раствором висмута в коричневый цвет, надо погрузить еще горячей в крепкий раствор серной печени (Hepar sulfuris) - коричневый цвет быстро переходит в черный.

18. Черная протрава для серебра.

Чернение (так называемая чернь) - широко распространенный и почти единственный применяемый на практике способ окрашивания поверхности серебряных или посеребренных вещей, причем окрашивается в черный цвет не вся поверхность вещи, а только некоторые ее части в форме различных фигур, узоров, арабесков и т.п. Такого рода украшения серебряных вещей чернью очень давно известны у нас: тульские серебряные табакерки и портсигары, кавказские пояса и кинжалы "под чернь".
Процесс чернения заключается в образовании или отложении на поверхности серебряной вещи сернистого серебра.
Кустарным способом чернение производится химическим путем: выгравированные на поверхности вещи углубленные узоры заполняются плавким составом, включающим сернистое серебро, затем вещь подвергается воздействию высокой температуры, достаточной для сплавления состава с серебром. Короче, происходит частичное покрытие поверхности вещи "черной эмалью", состав которой у разных кустарей различен. Вот один из хороших рецептов такой черной эмали: 38 частей серебра, 72 части меди, 50 частей свинца, 384 части серы и 36 частей буры сплавляют в тигле, причем входящие в состав металлы превращаются в сернистые. По охлаждении сплав размельчают в тонкий порошок и тщательно просеивают. При употреблении выгравированные места посыпают порошком эмали и вещь держат на огне до тех пор, пока снова расплавившаяся эмаль не заполнит углублений. По охлаждении излишек эмали стирают, вещь шлифуют и полируют.
На крупных производствах чернь наводят большей частью гальваническим путем.
Иногда серебряные или посеребренные вещи (вазы, канделябры, фигуры) подчернивают графитом. Для этого их смазывают кашицеобразной смесью из 6частей графита в порошке и кровавика в порошке со скипидаром (кровавик, или крокус, - это самородная окись железа). Когда смазка высохнет, вещь обтирают мягкой щеткой и замшей, затем ее выпуклые места, для придания им большего блеска, полируют тряпочкой, смоченной спиртом или водкой. Такое подчернение чисто механическое и обусловливается оно теми же условиями, которые с течением времени производит загрязнение всякой металлической поверхности, т.е. приставанием частиц пыли (в данном случае роль пыли играет графит) к неровностям и шероховатостям поверхности. Следовательно, чем менее гладкая поверхность, тем успешнее достигается подчернение ее этим механическим способом. Такое чернение, понятно, не так прочно, как химическое.

19. Коричневая протрава для железных и стальных вещей.

Для этого обычно употребляется сурьмяное масло (Butyrum antimonij), смешанное с оливковым или другим растительным маслом. Этой смесью посредством суконки натирают поверхность железной или стальной вещи. Когда через сутки после первого натирания поверхность покроется ржавчиной, ее натирают тем же составом во второй раз, потом в третий раз и т.д. Продолжают это до тех пор, пока не получится желаемое окрашивание - от светло- до темно-коричневого оттенка, смотря по числу натираний. Обусловливается это окрашивание отложением на поверхности вещей окиси железа и металлической сурьмы.
Окрашивание железа в металлический блестящий темно-коричневый цвет может быть получено, если железо, предварительно нагретое до температуры кипения воды, погрузить на мгновение в 10%-ный водный раствор красной хромовой соли (двухромовокислого калия), просушить на воздухе и затем подержать 1-2 минуты над раскаленными древесными углями. Операцию повторяют два-три раза, до получения желаемого оттенка. По окончании промыть, просушить и протереть суконкой, слегка смоченной льняным маслом. Но для успеха необходимо, чтобы железо было нагрето до температуры 100|С (или очень близко). Если нагревание было недостаточно, то окрашивание происходит плохо и вода, в которой железо промывается по окончании операции, окрашивается в желтый цвет, если же, наоборот, железо было нагрето слишком сильно, цвет окрашивания будет не блестящий коричневый, а матовый черный.

20. Коричневая протрава для цинковых вещей.

Коричневое окрашивание цинка достигается повторным смазыванием 4 частями уксуснокислой меди (ярь-медянки) в 11 частях уксуса. Если цинковые изделия смазать сначала раствором, состоящим из 1 части медного и 1 части железного купороса в 20 частях воды, а затем по просыхании раствором из 4 частей уксуснокислой меди в 11 частях уксуса и по окончании операции отполировать крокусом, то поверхность вещей принимает очень красивый темно-бронзовый цвет.
Смазав цинковые вещи несколько раз слабым водным раствором хлористой или двухлористой меди и затем нагрев и протерев их щеткой, получают тем более темное окрашивание, чем крепче употреблялся раствор и чем большее число раз повторялось смазывание. После многократного повторения смазки коричневый .цвет переходит в почти черный.
Если к раствору хлористой меди добавить столько нашатырного спирта, сколько нужно, чтобы образующийся сначала осадок снова растворился, то от повторного смазывания таким раствором вещи окрашиваются в медно-красный цвет. Добавив же к этому раствору немного уксуса, придают окраске желто-коричневый оттенок.
Очень красивое коричневое окрашивание дает раствор из 15 частей хромовых квасцов и 15 частей серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 500 частях кипящей воды, по остывании в раствор примешивают 25 частей серной кислоты. Затем его фильтруют и нагревают до кипения, а потом погружают в него вещи и держат их в нем, помешивая до тех пор, пока они не примут желаемого оттенка.
Мелкие цинковые вещи могут быть окрашены в коричнево-бронзовый цвет погружением их в некрепкий раствор медного купороса, подкисленный уксусом. После погружения вещи просушивают на воздухе и повторяют погружение (каждый раз просушивая) до тех пор, пока окрашивание не даст желаемого оттенка. Чем слабее медный раствор, тем чаще приходится повторять погружение и тем красивее и прочнее окраска.

21. Коричневая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.

Для окраски поверхности медных вещей в красивый и прочный красновато-коричневый цвет может служить следующий состав: 4 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки), 4 части крокуса и 1 часть обрезков рога. Тщательно растолочь и смешать с таким количеством уксуса, чтобы образовалась кашица. Смазав поверхность вещи этим составом и дав подсохнуть, вещь нагревают до тех пор, пока состав не почернеет; после этого его смывают и вещь полируют - получается красивое красновато-коричневое окрашивание. Если хотят, чтобы цвет окраски был темно-каштановый, то к приведенной смеси добавляют 1 часть медного купороса (в порошке); для более светлого, желтоватого (похожего на бронзу), окрашивания вместо медного купороса примешивают 1/2 - 1 часть буры.
Художественные медные изделия (статуэтки, медали и т.п.) лучше всего окрашивать одним из следующих составов:
1) 32 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки) в порошке, 30 3/4 части толченого нашатыря и 1 часть крепкого уксуса прокипятить с 20 частями воды. После кипячения дать. отстояться и осторожно слить без осадка прозрачный раствор, в который и погрузить вещи на 1/4 часа.
2) 5 частей уксуснокислой меди (кристаллической), 7 частей нашатыря, 3 части уксусной кислоты и 85 частей воды. Сильно нагретую над огнем древесных углей медную вещь погрузить в раствор. Когда вещь окрасится, вынуть, промыть, просушить и натереть раствором, состоящим из 1 части воска и 4 частей скипидара.
3) 2 части по весу нашатыря, 1 часть поваренной соли, 1 часть селитры, 1 часть крепкого нашатырного спирта вскипятить с 96 частями крепкого уксуса и в кипящий раствор погрузить вещи, держа их там до тех пор, пока они не окрасятся надлежащим образом. Вынув, промыть сначала в горячем растворе нашатыря в воде, а затем в кипящей воде.
Если вещи неудобно погружать в растворы, то их можно смазывать губкой, смоченной этими растворами; но смазывать нужно равномерно и, главное, быстро, иначе окрашивание может оказаться пятнистым.
Смазывать вещи можно также жидкой кашицей, приготовленной из 2 частей уксуснокислой меди, 2 частей киновари и 5 частей нашатыря с нужным количеством уксуса. Смазанные вещи нагреваются, промываются и просушиваются несколько раз, пока окрашивание не примет необходимого оттенка.
Для окрашивания в коричневый цвет вещей из настоящей бронзы (т.е. из сплава меди с оловом) лучше употреблять один из следующих растворов;
1) 4 части нашатыря, 1 часть щавелевокислого калия и 200 частей уксуса. Вещи смазывают этим составом, дают высохнуть. Эту операцию повторяют до тех пор, пока вещи не приобретут желаемой окраски. Остающийся после этого на вещах довольно резкий металлический глянец скоро пропадает, и они получают ту приятную мягкую коричневатую окраску, которая при обыкновенных условиях образуется на бронзе только по истечении нескольких лет (патина).
2) 1 часть кристаллической уксуснокислой меди, 1 части нашатыря и 200 частей воды. Смазав поверхность вещи этим составом, сушат ее над огнем до тех пор, пока не начнет исчезать зеленое окрашивание. Разбавляют приведенный состав еще 340 частями воды и таким разведенным раствором смазывают вещь еще 10-15 раз, каждый раз просушивая ее над огнем. Этот разведенный состав можно приготовить отдельно: 1 часть уксуснокислой меди, 2 части нашатыря и 600 частей воды. Это даже необходимо, если имеется в виду последовательно оперировать над многими вещами. После первых смазываний окраска имеет оливково-зеленый цвет, но затем она постепенно все более и более принимает приятный коричневый оттенок, не исчезающий даже от очень сильного нагревания вещей.
Медные, латунные и бронзовые вещи можно также окрашивать в очень красивый коричневый цвет при помощи раствора, висмута в крепкой азотной кислоте: вещи после погружения их в этот раствор держат над огнем до тех пор, пока не получится желаемый коричневый цвет.

22. Золотисто-желтая протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в золотисто-желтый цвет погружением их на медной проволоке в нейтральный раствор уксуснокислой меди (ярь-медянки). Раствор должен быть вполне нейтральный, т.е. не изменять цвета ни красной, ни синей лакмусовой бумаги Нейтрализацию его, в случае надобности, производят уксусной кислотой.

23. Золотисто-красная протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в золотисто-красный цвет натиранием смесью из 4 частей промытого мела (в порошке) и 1 части сусального золота, смоченных водой до консистенции кашицы. Сусальное золото есть не что иное, как серное (двусернистое) олово; оно похоже цветом на настоящее золото и, подобно последнему, не изменяется от атмосферных влияний.

24. Фиолетовая протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, например пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в фиолетовый цвет смазыванием сильно нагретой вещи кусочком ваты, пропитанным сурьмяным маслом. Сурьмяное масло (Butyrum antimonij) есть нечистая треххлористая сурьма;

25. Зеленая протрава для цинковых вещей.

50 частей серноватистокислого натрия (гипосульфита) растворить в 500 частях кипящей воды, добавить 25 частей серной кислоты, профильтровать (для отделения осевшей серы) и погрузить в раствор цинковые вещи, которые очень быстро покрываются светло-зеленым налетом. Если держать вещи в растворе более продолжительное время, то светло-зеленый цвет переходит в темно-зеленый. Но лучше всего для такого рода окраски покрыть цинковые вещи предварительно медью и затем поступать с ними, как с медными.

26. Зеленая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.

Окрасить в зеленый цвет поверхность медных, латунных или бронзовых изделий можно различными способами.
1) Поверхность вещей при помощи губки смазывают сначала сильно разведенным раствором азотнокислой меди с добавлением небольшого количества поваренной соли. Затем, когда вещь просохнет, ее точно таким же образом смазывают раствором из 1 части щавелевокислого калия и 5 частей нашатыря в 94 частях слабого уксуса. Снова дают просохнуть и опять смазывают первым раствором; потом, по просыхании, опять вторым раствором и т.д. попеременно до тех пор, пока окрашивание не приобретет надлежащую силу. Перед смазыванием намоченную в растворе губку следует сильно выжать так, чтобы она была влажной, но не мокрой. По окончании окраски поверхности вещи тщательно растирают жесткими волосяными щетками, особенно в углублениях и щелях. После 8-14 дней работы получается буровато-зеленоватое окрашивание.
2) Вещи в несколько приемов натирают суконкой, пропитанной неочищенной олеиновой кислотой (продукт, получаемый на стеариновых заводах). На поверхности вещей образуется сначала темно-зеленый слой олеиновокислой меди, которая под влиянием кислорода и влаги воздуха постепенно превращается в более светло-зеленую углекислую медь. Процесс значительно ускоряется, если олеиновую кислоту предварительно довольно долго настаивать на стружках меди, а вещи после каждого смазывания такой кислотой, по просыхании смазки, слегка (не более нескольких капель!) опрыскивать при помощи пульверизатора водным раствором углекислого аммония.

27. Протрава для имитации патины на медных и бронзовых изделиях.

То красивое малахитовое или синевато-зеленое окрашивание, которым обладают древние бронзовые изделия, произошло под влиянием очень продолжительного воздействия на них или влажной атмосферы или влажной почвы, в которой они находились. Химическое исследование показало, что причина этой патины (Patina antica) заключается в образовании на поверхности меди или бронзы более или менее толстого слоя углекислой меди, т.е. той самой соли меди, из .которой состоит малахит. Настоящая патина тождественна с малахитом не только по составу и виду, но и по происхождению.
Чтобы искусственно получить зеленое окрашивание, очень схожее с настоящей патиной, нужно, по возможности, подражать тому процессу, при помощи которого совершается естественное образование патины и малахита, т.е. поставить вещи в условия, вызывающие медленное и постепенное образование на их поверхности углекислой меди.
Для этого вещи переносят в помещение с равномерной, умеренно теплой атмосферой, богатой влагой и углекислым газом; оставляют их здесь более или менее продолжительное время, смазывая их поверхность не менее двух или трех раз ежедневно 1-2%-ным раствором уксусной кислоты в воде (или уксусом, разведенным 4-5 частями воды).
Если нет под рукой подобных готовых помещений, то устраивают специальные камеры соответственной величины и с плотно запирающимися дверцами. Для постоянного образования углекислого газа на пол такой камеры ставят один сосуд с размельченным известняком или мелом, а вверху, над этим сосудом, укрепляют другой меньший сосуд, из которого на мел или известняк непрерывно и равномерно капает соляная кислота. Смачивание разведенным раствором уксусной кислоты (см. выше) мелких вещей производится погружением их в раствор, а крупных - поливанием их сверху в виде мелкого дождя или опрыскиванием их при помощи пульверизатора. Смачивать таким образом следует не менее двух раз в сутки. Когда зеленый налет на поверхности вещи станет уже заметным, раствор уксусной кислоты для смачивания можно еще больше развести водой или даже заменить водой.
Для образования надлежащего слоя патины необходимо продолжать описанную обработку от 2 до 6 недель. Чем бронза богаче медью, чем кислее раствор для смачивания и чем выше температура камеры, тем скорее совершается процесс. Но патина получается более естественной, если ее образование происходит медленно.
Перед началом операции с вещей должны быть удалены малейшие следы жира (от пальцев, например), для чего мелкие вещи промывают крепким щелоком и стараются, по возможности, уже более не прикасаться к ним руками.

28. Золочение металлов.

Все металлы можно золотить при помощи цинкового контакта, т.е. приведя их в соприкосновение с цинковой палочкой, следующими жидкостями:
а) 2 части хлорного золота, 5 частей цианистого калия, 50 частей сернистокислого натрия, 60 частей фосфорнонатриевой соли растворяют в 1000 частях дистиллированной воды. Жидкость эта употребляется при нагревании.
6) 1 часть хлорного золота, 3 части цианистого калия, 2 части хлористого натрия и 2 части угленатриевой соли растворяют в 150 частях дистиллированной воды. Жидкость эта употребляется на холоде.
На железе и стали можно получать позолоту непосредственно при помощи раствора хлорного золота в эфире. По испарении эфира на поверхности металла образуется тонкий слой золота, который от трения приобретает металлический блеск. Рисуя этим раствором при помощи пера, можно получать на железе и стали красивые золотые рисунки.

29. Серебрение металлов.

Для серебрения мелких предметов из цинка, меди и латуни предлагается следующий способ: готовят тесто из 125 частей поваренной соли, 125 частей винного камня и 2 частей свежеосажденного хлористого серебра. Две части этого теста смешивают со 100 частями воды, нагревают жидкость до кипения и вносят в нее предметы, положенные в фарфоровое сито. Предметы должны оставаться в кипящей жидкости сравнительно долго.
Для серебрения предметов натиранием рекомендуется следующая смесь: 1 часть хлористого серебра, 3 части поваренной соли и 3 части винного камня.
Для серебрения при помощи цинкового контакта, т.е. приводя металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой палочкой, берут 10 частей азотнокислого серебра, обливают достаточным количеством соляной кислоты, осаждают и промывают полученное в осадке хлористое серебро. Последнее растворяют при помощи 70 частей нашатырного спирта и добавляют к раствору 40 частей цианистого калия, 40 частей соды, 15 частей поваренной соли и 1000 частей воды.
Для серебрения меди смешивают 3 части азотносеребряной соли, 2 части хлористого натрия и 210 частей кремортартара. Для серебрения берут немного этого порошка и натирают при помощи намоченной в воде тряпки очищенную поверхности медного предмета.
Для серебрения меди можно с успехом употребить следующую жидкость: в 6-10 частях воды растворяют 14 частей хлористого серебра, 21 часть щавелевокислого калия, 30 частей хлористого натрия и 7,5 частей хлористого аммония.
Для серебрения меди и латуни употребляют следующую жидкость: 30 частей азотносеребряной соли растворяют в 100 частях дистиллированной воды, доливают при постоянном помешивании раствор из 10 частей хлористого натрия в 100 частях дистиллированной воды и добавляют смесь, состоящую из 65 частей мела, 30 частей винного камня, 150 частей нашатырного спирта (удельный вес 0,960) и 60 частей дистиллированной воды. Смесь хранят в темном месте. Покрываемые слоем серебра предметы из меди, латуни или железа (предварительно покрытого слоем меди опусканием в раствор медного купороса) тщательно очищают и натирают вышеуказанной смесью при помощи суконки до получения слоя серебра. Наконец смывают теплой водой. Смесь сохраняется в оранжевых склянках в темном месте.

30. Платинирование металлов.

Медные и латунные предметы покрываются тонким слоем платины в следующем растворе, нагретом до кипения: 1 часть нашатырной платины (хлороплатината аммония), 8 частей нашатыря и 40 частей воды. После платинирования предметы чистят мелом. Для той же цели предметы можно натирать смесью, состоящей из равных частей нашатырной платины и винного камня.
Стальные и железные предметы можно платинировать, покрывая их раствором хлорной платины в эфире.
Для платинирования мелких галантерейных вещей может служить доведенный до кипения раствор 10 частей хлорной платины и 200 частей поваренной соли в 1000 частях воды, к которому добавляют немного едкого натрия до щелочной реакции. В этом растворе можно платинировать также и с цинковым контактом, т.е. приводя металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой палочкой.

31. Никелирование железа и стали.

Помимо гальванического способа можно пользоваться еще следующим, весьма несложным способом для покрытия полированной стали или железа тонким, но весьма прочным слоем никеля. Берут 10%-ный раствор чистого хлористого цинка и постепенно добавляют к раствору сернокислого никеля, пока жидкость не окрасится в ярко-зеленый цвет, затем ее медленно нагревают до кипения, лучше всего в фарфоровом сосуде. Могущая при этом появиться муть не оказывает никакого влияния на никелирование, которое производится следующим образом: когда вышеупомянутая жидкость будет доведена до кипения, в нее опускают предмет, подлежащий никелированию, причем последний предварительно должен быть тщательно очищен и обезжирен. Предмет кипятят в растворе около часа, добавляя время от времени дистиллированной воды по мере ее выпаривания. Если во время кипения будет замечено, что цвет жидкости вместо ярко-зеленого стал слабо-зеленым, то добавляют понемногу сернокислый никель до получения первоначального цвета. По истечении означенного времени предмет вынимают из раствора, промывают в воде, в которой распущено небольшое количество мела, и тщательно просушивают. Полированное железо или сталь, покрытые указанным способом никелем, весьма прочно держат это покрытие.

32. Предохранение железа от ржавчины.

Предохранение это действительно в том случае, если поверхность была предварительно хорошо вычищена. Рекомендуются следующие средства:
1) Покрытие веществами, которые впитывают воду и кислоты или их связывают. Так, для предохранения от ржавчины паровых котлов на судах в воду добавляют раствор окиси цинка в едком натрии или твердую углекислую окись цинка. Кроме того, паровые котлы при их остановке наполняют известковым молоком или раствором соды. Лучше помещать в хорошо просушенные (при помощи топки) котлы хлористый калий кусками величиной с орех при одновременном прекращении доступа воздуха. В туннелях для предохранения железа от ржавчины применяется известняковый щебень или железные части покрываются известняковым молоком; этим достигается связывание и обезвреживание весьма вредного элемента, дающего ржавчину, а именно сернистой кислоты в дымовых газах паровозов. Гайки в туннелях дважды покрываются дегтем.
2) Покрытие металлом производится после предварительного вытравливания в кислоте и после быстрого высушивания в горячем состоянии; предметы погружаются в расправленный металл или покрываются гальванопластическим способом в соответствующей металлической ванне.
Цинк - наилучший предохранитель (также и в морской воде), ибо в цинковой ванне на поверхности железа всегда образуется сплав железа с цинком. Оцинкованное железо в торговле часто встречается под названием гальванизированного. Лучше холодная электролитическая оцинковка.
Олово предохраняет слабо и только до тех пор, пока железо нигде не обнажено.
Свинец предохраняет от соляной и серной кислот: покрытые свинцом листы применяются для покрытия крыш химических, газовых заводов и т.п.
Медь (гальваническая) и никель предохраняют лишь при значительной толщине слоя.
3) Эмалировка. Поверхность чугунной отливки вытравливается и высушивается, а затем покрывается порошкообразной грунтовкой (полевой шпат, кварц, бура и глина), обжигается до отекания и затем уже покрывается эмалью (силикаты с окисью олова) и нагревается до полного плавления эмали.
4) Жиры в твердом или жидком состоянии весьма удобны для покрытия чисто отделанных поверхностей машин до сборки. На открытом воздухе жиры смываются дождем или стекают от действия солнечных лучей. Сало с примесью 50-100% свинцовых белил также легко горкнет: образующиеся от распада нейтральных жиров жирные кислоты разъедают железо. Смесь талька с графитом рекомендуется для смазывания проволочных канатов (раз в месяц). В последнее время часто применяются минеральные жиры, растворенные в скипидаре или в легко летучих продуктах перегонки керосина.
5) Портландский цемент не только предохраняет от ржавчины, но вбирает в себя уже образовавшуюся на поверхности железа ржавчину (сооружения Монье). Цемент является также прекрасным средством для крупных отливок и больших железных сооружений. Мелко просеянный, разведенный в воде цемент наносится кистью на металлические чистые поверхности. Покрытие это повторяется от 4 до 5 раз после затвердевания последнего слоя. Для поверхностей, подверженных воздействию воды (шлюзы, дно судов), мельчайший цемент замешивается на снятом молоке.
6) Деготь, асфальт и смола в безводном состоянии служат хорошим покрытием для чугунных труб. Смола и трубы предварительно нагреваются.
7) Покрытие смоляными маслами. Каучуковое масло: раствор каучука в терпентинном масле. Антиоксид - слабый раствор гуттаперчи в бензине.
8) Резина и целлулоид дают прекрасное покрытие для гвоздей, винтов, пряжек, колец и т.п., и эти части тогда не подвергаются воздействию воздуха, воды, кислот. Это весьма важно для электрических изоляторов. Рекомендуется покрытие судовых валов твердой резиной. Части машин на судах дальнего плавания покрываются раствором целлулоида.
9) Покрытие масляными красками наиболее употребительно. Льняное вареное масло легко отстает; лучше для загрунтовки брать жидкое, быстро высыхающее льняное вареное масло, смешанное с графитом, охрой, железным суриком (не более 20% глины) или лучше со свинцовым суриком. Под водой хорошо оправдал себя только свинцовый сурик. После загрунтовки производится собственно окраска, для которой берут чистое вареное льняное масло со свинцовыми белилами (а не с цинковыми), графитом, цинковой пылью, а также с добавкой мела. Во избежание образования пузырей второй слой наносится лишь после- окончательного затвердевания предыдущего слоя.

33. Предохранение серебряных вещей от потускнения.

Известно, что как серебряные, так и посеребренные вещи сравнительно скоро тускнеют на воздухе и приобретают некрасивый вид. Для устранения такого потускнения рекомендуется следующее средство: готовят жидкий раствор коллодиума и этим раствором смазывают тонким и равномерным слоем серебряные или посеребренные предметы; спирт быстро испаряется и на металлической поверхности остается тонкая, совершенно незаметная для глаза пленка коллодиума, прекрасно предохраняющая серебро от потускнения под влиянием воздуха или находящихся в нем газов. Как показали опыты, сделанные в музеях за рубежом, серебро, покрытое тонким слоем коллодиума, долго сохраняет свой цвет, блеск и полировку. При необходимости этот тонкий предохранительный слой легко может быть удален горячей водой.

34. Штемпелевание железа и стали.

Для штемпелевания стальных изделий (инструментов и т.п.) пользуются обычно едкими кислотами, что, однако, представляет много неудобств, не говоря уже о том, что и сама метка получается не совсем изящной. Следующий способ во всех отношениях заслуживает предпочтения. Прежде всего готовят раствор в 400 г воды поваренной соли (86 г), медного купороса (86 г), цинкового купороса (24 г) и обыкновенных квасцов (12 г). Затем берут кусок простого мыла, смачивают его водой и натирают им то место стального предмета, на котором хотят сделать метку. При этом обращают внимание на то, чтобы натираемое место покрывалось ровным и не очень толстым слоем мыла; после этого каким-нибудь острым предметом - шилом, гвоздем или кончиком ножа - выскабливают на мыльном слое требуемую метку так, чтобы отчетливо обнажилась поверхность металла. Теперь остается только заполнить полученное в мыльном слое углубление несколькими каплями вышеуказанного раствора и оставить в таком виде предмет на несколько минут. Если затем смыть слой мыла водой и протереть насухо предмет, то на его стальной поверхности ясно выступит красивая метка цвета меди.
Для вытравливания надписей на железных или стальных изделиях применяют по большей части разведенную азотную кислоту (15-20%-ную); Для нанесения кислоты на металлический предмет служит резиновый штемпель, но только изготовленный из гораздо более твердой резины, чем обыкновенные штемпеля для красок, что достигается более продолжительным процессом вулканизации. Для того чтобы получить отчетливое травление буквы, штемпеля должны быть возможно более ясными и тонкими. Вместо подушки применяют кусок стекла, на который кладут кусок полотна. На последний наливают столько кислоты, чтобы он целиком пропитался, и к нему плотно прижимают штемпель. После этого слегка прикладывают штемпель к металлу, подлежащему травлению, и оставляют предмет на продолжительное время, а затем протирают керосином, а для предупреждения образования ржавчины - костяным маслом.

35. Штемпелевание латуни.

Для нанесения на гладкой латунной поверхности прочных надписей непригодны обычно применяемые краски для штемпелей. Для этой цели необходимы так называемые "протравы", которые предварительно наносят либо на стеклянную пластинку, либо прямо на чистую подушку для штемпелей. Собственно штемпелевание можно производить обыкновенными резиновыми штемпелями.
"Протравы" состоят из раствора хлористой соли какого-либо металла; например, смесь из равных частей хлористой меди и хлористого висмута дает хороший отпечаток. Для этой цели в фарфоровой ступке стирают вместе обе соли, причем разводят растворенной соляной кислотой и сохраняют в плотно закупоренной склянке. Можно также стереть вместе I часть сулемы с 2 частями хлористой сурьмы, добавив к смеси немного соляной кислоты, и в результате получится жидкость, пригодная для штемпелевания.

36. Чистка металлических частей машин.

Приводим наилучший способ, практикуемый ныне во Франции, для чистки металлических частей различного рода машин. К одному литру керосина добавляют 10% парафина и, хорошо закупорив сосуд, оставляют его на день, время от времени взбалтывая, после чего смесь готова к употреблению. Затем с помощью суконки смачивают ею все металлические части машин, подлежащие чистке. Смочив, оставляют в таком виде на ночь (а еще лучше на сутки) и лишь на следующий день вытирают насухо чистой суконкой. При этом способе чистки отходят ржавчина, жирная смоляная грязь и т.п. и металлические части машин кажутся как бы заново отполированными. Никаким другим способом нельзя так хорошо очистить их, не говоря уже о крайней дешевизне самого способа, делающего его вполне пригодным для указанной цели относительно всякого рода машин, орудий и вообще изделий из стали и полированного железа.

37. Чистка стальных предметов.

Простым и хорошим составом для этой цели может служить смесь парафина с нефтью. В склянку на 20 частей нефти добавляют 1 часть парафина, тщательно взбалтывают до полного распускания парафина и, вытерев предварительно предмет, подлежащий чистке, покрывают его с помощью кисти этой смесью; затем оставляют на 10-12 часов на месте, предохраняя от пыли, после чего предмет протирается сухой шерстяной тряпкой. Если же стальной инструмент или другой предмет требует более тщательной очистки вследствие значительной ржавчины и т.д., то тогда пользуются следующим составом: готовят смесь из 5 частей скипидара и 25 частей стеаринового масла.
Смесь эту разводят спиртом до получения густой жидкости, которой и покрывают предмет, а когда спирт испарится, металлическую поверхность протирают смесью из 45 частей животного угля и 25 частей колькотара в порошке.

38. Чистка никелевых предметов.

Никелевые предметы, подлежащие чистке, смачивают сначала 2-3 раза смесью из 50 частей спирта (или водки) и 1 части серной кислоты; затем их споласкивают водой и, смыв спиртом (или водкой), вытирают тонкой полотняной тряпкой.
Ржавчина на никеле удаляется следующим образом: смазать предмет каким-нибудь жиром и оставить так на несколько дней, затем тщательно вытереть нашатырным спиртом. Если ржавчина проникла глубоко, можно вместо нашатырного спирта взять разведенной соляной кислоты, которую, однако, оставляют на металле не более минуты. Затем предмет моют водой и полируют мелом и крокусом.

39. Чистка медных предметов.

Чистка медных предметов производится следующим образом: предметы из полированной меди вытирают сначала мягкой тряпкой, смоченной в керосине, а затем чистят шерстяной тряпкой порошком мела пли. "венской" извести. Сильно запущенным медным предметам возвращают блеск, вытирая предмет тряпкой, смоченной разбавленной соляной кислотой. Затем чис-тят, как указано выше, или распускают в 1 литре воды 30 г щавелевой кислоты, добавляют 4 столовые ложки спирта и 3 столовые ложки скипидара. После этого жидкость хорошо взбалтывают и разливают в бутылки для хранения. При употреблении подлежащий чистке предмет слегка вытирают данной жидкостью, а затем вытирают сухой полотняной тряпкой: медь быстро вычищается и становится блестящей.