This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Lucky and sealing wax

Attention ! All paid and free information on this site is presented solely for educational purposes.
The author of the site does not bear any responsibility for any possible consequences of the use of bottom information.



111. Copal oil varnish. 112. Preparation of dammar, copal and mastic varnish. 113. Castor varnish.
114. Asphalt varnish. 115. Japanese lacquer. 116. Dutch lacquer "Elemi" for oil paintings.
117. Mastic varnish for oil paintings. 118. Varnishes for tinplate. 119. Boric varnish for metals.
120. Varnishes for metals. 121. Gold varnish for white tin. 122. Blue lacquer for steel. 123. Varnish for tools.
124. Varnish for optical instruments. 125. Varnish for straw hats. 126. Waterproof lacquer. 127. Tar lacquer. 128. Chinese lacquer. 129. Dreyer casein varnish. 130. Black varnish for cast-iron stoves. 131. Aqueous adhesive varnish.
132. Aqueous albumin varnish. 133. Aqueous gelatin varnish. 134. Water glaze varnish.
135. Water shellac varnish on the Kaiser. 136. Varnish for wallpaper. 137. Discoloration of shellac. 138. Italian lacquer.
139. Alcohol varnish for violins. 140. Varnish for drawings. 141. Fixative for drawings. 142. Varnish for gilded baguettes. 143. Production of wax. 144. Discoloration of resins.
-------------------------------------------------- -------------------------

111. Copal oil varnish.

Take 100 parts by weight of good linseed oil and boil it in a cauldron with gradual heating. When bubbles begin to appear, you need to maintain a steady fire so that the oil boils slightly. At the same time, 15 parts of the East Indian copal are melted in a water bath and brought to a boil. When bubbles begin to appear in the molten copal, hot linseed oil should be poured into the resin immediately, stirring all the time. When all the resin is well connected with part of the oil, it is poured, with constant stirring, into the oil, boiling in a large pot. Then pour into a large pot 1 part by weight of manganese borate and continue cooking for about 2 hours, removing the foam that forms during this, until the varnish becomes thick and slowly flows from the transparent lines with golden threads. If you drop the varnish on the glass, then the drop should be high in the form of a hemisphere. When cooled, the drop should be like a thick syrup trailing in the thread. These are signs that the connection of the oil with the resin is complete. After that, extinguish the fire under a large boiler and allow the mixture to gradually cool to 60 | C. Then, 70 parts by weight of turpentine are poured in parts, making a sample after each additive, does the cooled drop keep the consistency of a viscous syrup. If the viscosity of the varnish is noticeably reduced, the addition of turpentine should be stopped and the varnish is considered ready.
A good varnish should be golden in color, lie flat on the surface to be painted and dry after 6-8 hours. For the painted surfaces where the yellowish shade does not play a role, this varnish can be considered excellent.

112. Preparation of dammar, copal and mastic varnish.

For objects painted with light colors, and for paintings used the so-called dammar varnish. It is prepared as follows: take 4 parts of dammar resin, 5 parts of turpentine and 1/4 part of bleached (without lead) linseed oil. This mixture is boiled until completely dissolved, and then filtered through a thin metal sieve, allowed to settle and poured.
For the preparation of Copal varnish, 1 part of light soft Copal is mixed with 2 parts of turpentine, and if they want to get an elastic varnish, then add another 3% of camphor. Then the mixture is filled to 3/4 with this mixture, sealed and set in the sun or kept warm, shaking from time to time. When the mixture is completely dissolved, it is allowed to settle, drained and filtered through cotton wool. If the varnish prepared in this way is not completely transparent, then it should be boiled in a bottle for an hour by placing the bottle in a water bath.
Mastic varnish is prepared as follows: for 12 parts of purified, well-washed mastic take 1.5 parts of pure Venetian turpentine, 0.5 parts of camphor powder, 5 parts of well-crushed glass and 30 parts of purified turpentine. The mixture is dissolved in a water bath, then allowed to stand and after a day is drained and filtered through cotton wool.

113. Castor varnish.

When dry distillation of castor oil produces a rubbery residue, which, being dissolved in hydrocarbons (gasoline) or in alcohol, is an excellent, impermeable, resistant to sunlight, very durable varnish.
Lubricated with this varnish wool, linen, etc. become impermeable to water. When lacquer is mixed with earth or metal oxides, a very strong putty is obtained.

114. Asphalt varnish.

Here are some recipes for this varnish.
I. Melt 1 part of asphalt, allow to cool, crush, add 2 parts of turpentine and dissolve. At will add soot.
Ii. Take 3 parts of asphalt, 1 part of coal tar (solid residue from the distillation of coal tar) and dissolved, with gentle heating, in 6 parts of turpentine.
III. They take 250 parts of asphalt, 475 parts of flax linseed oil, 120 parts of rosin, 180 parts of turpentine. This varnish is especially suitable for tin.
Iv. Take 6 parts of asphalt, 1 part of boiled linseed oil, 8.5 parts of turpentine. This varnish is especially suitable for iron.
V. Take 20 parts of asphalt, 5 parts of rosin, 2 parts of soot, 50 parts of kerosene.
Vi. Take 1 part of asphalt, 1 part of rosin, 8 parts of turpentine.

115. Japanese lacquer.

They take 45 parts of turpentine and 60 parts of lavender oil, dehydrate it with calcium chloride, separate the liquid from the sediment, dissolve in it, when heated, 1 part of camphor with 15 parts of copal resin and filter.

116. Dutch lacquer "Elemi" for oil paintings.

Take 8 parts of the mastic, 1 part of the resin "Elemi", 2 parts of Venetian turpentine, 29 parts of turpentine.

117. Mastic varnish for oil paintings.

6 parts of sandarak, 2 parts of mastic, 1 part of Copai balsam, 1.5 parts of Venetian turpentine, 1 part of French turpentine, 20 parts of alcohol (96%) are dissolved.

118. Varnishes for tinplate.

The following varnishes are suitable not only for tinplate, but also for all metals in general.
I. 2 parts pine resin, 4 parts turpentine, 1 part desiccant, 2 parts boiled linseed oil.
Ii. 2 parts dammar resin, 4 parts turpentine, 1 part desiccant, 2 parts drying oil. The varnish can be painted in a beautiful brownish-yellow and golden color with dragon's blood, asphalt and gummig.
III. 2 parts of shellac in grains, 8 parts of Venetian turpentine, 12 parts of sandarak, 155 parts of alcohol.
Iv. 200 parts of sandarak, 34 parts of Venetian turpentine, 100 parts of mastic, 666 parts of alcohol.
V. 15 parts of shellac, 2 parts of Venetian turpentine, 8 parts of sandarak, 75 parts of alcohol.
Vi. 15 parts of dammar resin are ground into powder, fused in a boiler, 1 part of Venetian turpentine is added, the boiler is removed from the heat and 20-40 parts of heated turpentine are carefully added.
VII. 9 parts dammar resin, 13 parts flax linseed oil, 17 parts turpentine. Varnish is stained with dragon blood, gummig, etc.
Viii. Greenish-golden lacquer. 10 parts of crystalline acetic acid copper oxide are ground in a porcelain mortar into a fine powder, which is poured in a thin layer on a flat plate, and put in a warm place for a while, and the water of crystallization and part of acetic acid evaporate. The powder, which then became light brown, is ground in a mortar with turpentine, which is added, with constant stirring, 30 parts of Copal varnish, heated to 70 | C. If acetic acid copper oxide was well crushed, then with stirring a significant part of it dissolves within 15 minutes, after which the varnish is poured into a bottle, which is stored for several days in a warm place, occasionally shaking. The varnish prepared in this way is evenly applied to the coated sheet, which is then dried in a drying oven. Accordingly, the degree of heating is obtained on the tin one or another color; first, a greenish color appears, which, when intensified by heating, takes on a yellow and dark yellow golden color, then an orange and finally a reddish-brown tint. These stains do not change from the action of sunlight, which occurs when using English gold lacquer, and surpass it in brilliance. The strength of the coating obtained depends on the quality of the used Copal varnish: if the latter was of good quality, then the varnished sheet can be squeezed and bent without fear of damaging the varnish. The formation of a golden color is due to the fact that the copper oxide is converted to oxide, and the more it is taken away by heating the copper salt of oxygen, the darker the color is. If they want to apply a green coating with this varnish, they apply it five times, and the next coating is applied when the previous one is completely dry; then it should also be dried with moderate heat.
Ix. Golden lacquer. 14 parts of shellac, 8 parts of sabur, 8 parts of sandarak are ground into powder, gradually added to 70 parts of heated turpentine and the mixture is heated until dissolved.

119. Boric varnish for metals.

As you know, there are many colored alcohol-based varnishes for metal coatings on sale. But even the best of them differ in one very big disadvantage: they very fragilely stick on a polished metal surface and easily bounce off it. The best way to eliminate this disadvantage was to admix a small amount of pure crystalline boric acid to a varnish. Experience has shown that it is enough to add 0.5% boric acid to an alcohol varnish in order to obtain a very durable coating: a polished metal surface, as well as a clean sheet covered with such varnish, differ to that of a hard glazed varnish, which, in contrast to ordinary varnish, is absolutely impossible to separate. . It is necessary, however, to keep in mind: you should not use crystalline boric acid more than this proportion, otherwise the varnish can greatly lose the brightness of its color.

120. Varnishes for metals.

Lucky, the recipes of which we give below, are suitable for all metals.
I. Golden lacquer. Dissolve 20 parts of shellac, 1 part of boric acid, 1 part of picric acid (or more if desired), 179 parts of alcohol.
Ii. 7.5 parts of draconic blood, 40 parts of gummigut, 30 parts of mastic, 30 parts of shellac, 7.5 parts of Elemi resin, 20 parts of sandalwood, 20 parts of sandarak, 15 parts of venetian turpentine, 850 parts of alcohol are dissolved.
III. When heated, 100 parts of granular shellac, 80 parts of Venetian turpentine, 100 parts of sandarak, 25 parts of gummigut, 700 parts of turpentine are dissolved.
Iv. 15 parts of gummilak, 5 parts of mastic, 5 parts of sandarak, 1 part of orleans, 1 part of draconian blood, 1 part of gummigut, 2 parts of mahogany sandalwood (in powder), 5 parts of venetian turpentine, 100 parts of 96% alcohol. V. 5 parts of mastic, 10 parts of sandarak, 5 parts of Copai balm, 2.5 parts of Venetian turpentine, 3 parts of turpentine, 28 parts of alcohol (96%) are dissolved and mixed with a solution of 2.5 parts of shellac, 22.5 parts of draconic blood and 25 parts of alcohol (96%).
V. 4 parts of gummilak, 8 parts of sandarak, 8 parts of the “Elemi” resin, 80 parts of alcohol are dissolved and stained with tincture of gummigut with tincture of draconic blood or solution of fuchsin, or picric acid.
Vi. 10 parts of shellac, 1 part of sandarak, 1 part of mastic, 2 parts of sabur, 5 parts of turmeric powder, 0.5 parts of saffron powder, 1 part of dragon blood, 0.5 parts of Venetian turpentine, 100 parts of alcohol (96%) insist and filtered. Objects are cleaned, heated to 35 | C, then quickly smeared with a thin layer of varnish.
VII. 2.5 parts of picric acid, 0.5 parts of boric acid, 1 part of draconic blood, 20 parts of shellac, 0.75 parts of Venetian turpentine, 80 parts of alcohol (96%).

121. Gold varnish for white tin.

40 g of crystalline acetic acid copper oxide are ground in a porcelain mortar into a fine powder and, after pouring a thin layer on a shallow dish, they are put in a warm place for some time. When the powder acquires a light brown color, it is ground in a mortar with turpentine and 120 g fat copal varnish heated to 70 | C is added with constant stirring. During this operation, a significant part of the acetic acid salt dissolves within 15 minutes, after which the varnish is poured into bottle and stored for several days in a warm place, shaking from time to time. The varnish prepared in this way is evenly applied to the tin, which is then dried in an oven. According to the degree of heating on the tin, one or another color is obtained - first greenish, which, with more significant heating, turns into dark yellow gold, then orange, and finally reddish-brown. Painting with the specified varnish has significant advantages over the commonly used English gold lacquer. Firstly, it surpasses it in brilliance, and secondly, in contrast to the English lacquer does not change at all from the action of daylight. In addition, if the copal varnish was of good quality, then the lacquering of the tin with new varnish is so strong that the tin can be bent into any shape without fear of damaging the coating.

122. Blue lacquer for steel.

1 part of borax is dissolved in 4 parts of water, heated to boiling and, with constant stirring. Add a solution of 5 parts of white shellac and 5 parts of alcohol. Then add methylene blue paint to the desired shade. Cleaned steel objects covered with this varnish.

123. Varnish for tools.

Below are the recipes of two varnishes.
Take 2 parts of sandarak, 1 part of mastic, 1 part of Venetian turpentine, 1 part of granular shellac, 1 part of dewy incense, dissolve everything in 12 parts of alcohol and filter.
35 parts of sandarak, 24 parts of Venetian turpentine and 20 parts of mastic are dissolved in 120 parts of alcohol and filtered.
These varnishes can be painted in yellow and yellowish-red color with tinctures of draconic blood and gummigut.

124. Varnish for optical instruments.

Dissolve 10 parts of copal and 1 part of camphor in 50 parts of lavender oil and immediately pour the mixture into the proper amount of hot turpentine (be careful with the fire!).

125. Varnish for straw hats.

30 parts of shellac, 50 parts of rosin are dissolved in 120 parts of alcohol, filtered and any aniline dye is added.

126. Waterproof lacquer.

Iron sulfate is dissolved in water, a solution of soap is added, and the resulting precipitate of ferrous soap is filtered off. If this sediment is dried and dissolved in carbon disulfide or benzene, then a lacquer is obtained, leaving a waterproof layer on fabrics and on paper.
If it is desirable to have a colorless varnish, then a solution of alum is taken instead of ferrous sulfate and alumina (aluminum) soap is obtained.
There is another way: the fabric is impregnated with a saturated aqueous solution of alum, dried and stretched. Then the stretched fabric is smeared on both sides with a hot, strong solution of ordinary soap, as a result of which a film of alumina soap is formed on the fabric. After that, the fabric is washed, dried and rolled between the rollers. It gets shine, water resistance and partly fire resistance.

127. Tar lacquer.

The tar is heated in the boiler to 70 | C and mixed with an equal amount of hydraulic lime or Portland cement. The liquid mass after cooling becomes soft and elastic. This varnish is especially suitable for coating wooden parts that are underwater, for water pipes, etc., since this cover is not destroyed by the action of water and air.

128. Chinese lacquer.

Take 3 parts of bovine blood (defibrated), mix with 4 parts of slaked lime (calcium oxide hydrate) and add a small amount of alum. The resulting liquid pasty mass can be immediately used as a varnish. Objects (folders, straw items, etc.) covered with this mixture become waterproof.

129. Dreyer casein varnish.

The lacquer invented by Dreher has a remarkably beautiful bright yellow color of cadmium; it is manufactured as follows: 10 parts of casein powder in 100 parts of water are insisted, to which 1-1.5 parts of ammonia (ammonia) are added at 40 | C. Then prepare a solution of aureolin, diluting 5 parts of this paint in 1000 parts of water at 60 | C. After that, 300 parts of finely ground kaolin are broken up with 20 parts of tepid water and 80 parts of casein solution, and the resulting batter is mixed with 100 parts of aureoline solution; then about 2 parts of tin tetrachloride solution (10 parts of salt per 1000 parts of water) are added dropwise. In this case, the lacquer cools and is suitable for use after drying at 60 | WITH.
Similarly, casein varnishes can be prepared with the addition of any aniline dye, with aluminum chloride and acetic acid, tin acetate, and the like used instead of tin tetrachloride.
All casein varnishes are distinguished by their durability and remarkably beautiful shades of colors. It can be expected that they will find wide application in lithography, wallpaper printing and other similar industries.

130. Black lacquer for cast iron liver.

Heat almost 1 kg of tar to the boil and add 50 g of iron sulphate in the powder. With this varnish, still hot, cover the heated oven; it dries quickly, is quite beautiful and odorless.

131. Aqueous adhesive varnish.

1 часть столярного клея или желатина растворяют в 22 частях воды и перед употреблением добавляют 28,5 частей двухромовокислого калия. Эта смесь может служить грунтом для многих кожаных лаков. Для лучшего сохранения добавляют к лаку немного буры.

132. Водный альбуминовый лак.

Смешивают равные весовые части воды и яичного белка; для хранения добавляют немного карболовой или салициловой кислоты. Вместо свежего яичного белка можно растворить 28,5 частей сухого альбумина в 564 частях воды. Лак при высыхании дает хороший глянец. При высушивании предметов, покрытых этим лаком, в горячем воздухе на них образуется несмываемое водой покрытие.

133. Водный желатиновый лак.

Берут 1 часть желатина и растворяют в 22 частях воды и перед употреблением добавляют 28,5 частей двухромовокислого калия. Эта смесь служит грунтом для кожаных лаков. Для хранения добавляют немного буры.

134. Водный глазурный лак.

Смешивают равные весовые части воды и яичного белка (или альбумина). Для того чтобы альбумин не разлагался, добавляют немного формалина или салициловой кислоты. Лак при высыхании дает хороший глянец. При высушивании предметов, покрытых этим лаком, в горячем воздухе на них образуется несмываемое водой покрытие.

135. Водный шеллаковый лак по Кайзеру.

Берут 1 часть буры, 3 части истолченного белого шеллака и 20 частей воды, нагревают в водяной бане до полного растворения, по прошествии нескольких часов дают охладиться и фильтруют. Добавление к лаку небольшого количества глицерина делает его гибким. Этот лак можно окрашивать любой анилиновой краской или смесью нескольких красок.

136. Лак для обоев.

2 части буры, 2 части шеллака, 24 части горячей воды растворяют. Чтобы можно было мыть обои мылом и водой без порчи рисунка и красок, их предварительно покрывают несколько раз этим лаком. Затем после каждого намазывания и высушивания обои растирают мягкой щеткой до тех пор, пока на них не появится блеск.

137. Обесцвечивание шеллака.

В 8000 частях воды растирают 200 частей хлориновой извести и добавляют 1000 частей шеллака в крупном порошке. По прошествии суток доливают смесь из 1 части концентрированной серной кислоты в 1000 частях воды и, наконец, 6000 частей кипящей воды. Совершенно белый шеллак, плавающий на поверхности жидкости, снимают и выкатывают из него палочки.

138. Итальянский лак.

Под итальянским лаком подразумевают, как известно, прозрачный масляный лак, покрывающий струнные инструменты Амати, Гварнери, Страдивари и других итальянских мастеров. Рецепт состава этого лака утрачен около 1770 г. С того времени скрипки и вообще все струнные инструменты покрываются спиртовыми лаками и очень редко темно-бурыми масляными. Ввиду этого считаем полезным привести рецепт итальянского лака, созданного известным русским скрипичным мастером А. Леманом.
Прежде чем делать грунт, нужно позаботиться об окраске дерева. Хорошо отшлифованное дерево покрывается водным раствором коричневой краски сепии (жидкость, добываемая из каракатицы). Когда краска, наложенная очень умеренно широкой кистью, высохнет, дерево шлифуют очень мелкой кремневой бумагой и покрывают слоем бесцветного, быстро высыхающего масляного лака. Затем дерево вновь шлифуется той же мелкой кремневой бумагой, но на этот раз с деревянным маслом, после чего его насухо вытирают чистой тряпкой и покрывают с помощью круглой мягкой щетки цветным лаком, который высыхает весьма скоро, так что через сутки уже годен к шлифовке кремневой бумагой с маслом или водой. Цветной лак составляется из бесцветного (лучше всего брать янтарь в масле с крепкой сушкой), к которому примешивают хорошо стертые краски в трубочках: коричневую, красную и желтую.
Чтобы покрыть скрипку, достаточно 2 столовых ложек лака, а краски не более 2 кофейных зерен. Можно употреблять следующие краски: индийскую и японскую желтую, лак Робера No 7, коричневый лак, асфальт и крап-лак. Лучше всего цветной лак составлять на блюдечке. Сначала из тюбика выпускают краску, тщательно растирают ее стеклянным пестиком, доливают лак и тщательно смешивают лак с краской. Затем взяв круглую кисть, неторопливо накладывают лак на дерево. Лак тотчас же подсыхает, а потому не следует проводить кистью по одному месту более 2-3 раз. Нужно остерегаться делать грунт при помощи клея и спиртового лака, который слишком глубоко входит в дерево и сильно влияет на резкость звука инструмента. Быстро сохнущий масляный лак, напротив, почти не входит в дерево и образует грунт, который не трескается и не облупляется, как спиртовой. После лакирования кисти тотчас же следует выполоскать в керосине, а затем промыть мыльной водой.
Остается заметить, что покрытие итальянским лаком Лемана значительного количества новых и старых струнных инструментов дало очень хорошие результаты.

139. Спиртовой лак для скрипок.

Берут 1 часть мастики, 5 частей спирта, 2 части терпентина, 2 части льняного масла, смешивают, дают отстояться в течение недели при частом взбалтывании и сливают прозрачную жидкость (The Brit and Gol. Drugg).

140. Лак для рисунков.

Берут 1 часть даммаровой смолы и настаивают в течение двух недель в 5-6 частях ацетона, затем сливают прозрачный раствор и к 4 частям его добавляют 3 части густого коллодия и дают смеси отстояться, пока она не посветлеет. Лак наносится на рисунок, акварель и т.п. колонковой кистью. Сначала получается матовый слой; однако после того, как он высохнет, он становится полностью прозрачным и блестящим.

141. Фиксатив для рисунков.

Берут 8 частей сандарака и 92 части спирта (или дешевого одеколона), растворяют и фильтруют. Вышеуказанным фиксативом покрывают обратную сторону рисунков или же опрыскивают с помощью пульверизатора левую сторону, после чего рисунок уже не смазывается.

142. Лак для позолоченных багетов.

При производстве багетов и для освежения старых требуются два лака: блестящий и матовый.
I. Блестящий лак. Берут 175 частей шеллака, 30 частей гуммигута, 20 частей венецианского терпентина, 75 частей сандарака, 30 частей сандалового дерева, 730 частей винного спирта.
II. Матовый лак. Берут 1 часть шеллака, растворяют в 8 частях скипидара и добавляют I часть мела в порошке.

143. Производство сургуча.

Хороший сургуч должен иметь красивый Цвет, ярко гореть, не сильно коптить и не прилипать к печати. Сургуч приготовляется следующим образом: сначала расплавляют шеллак или канифоль в чугунном эмалированном котле, при постоянном помешивании, затем добавляют терпентин, после чего в эту расплавленную массу всыпают тонкой струей, не прекращая помешивания, смесь других веществ: мел, сернобариевую соль, краску и др. Когда вся смесь станет однородной, выливают немного массы на холодную жестяную пластинку, на которой сургуч быстро застывает, и испытывают его относительно окраски, твердости и ломкости. После этого добавляют, по желанию, благовонные вещества и выливают все в латунные формы.
Если в состав массы входит скипидар, то сначала шеллак и терпентин расплавляют вместе на небольшом огне и, при постоянном помешивании, добавляют кашицеобразную смесь, состоящую из талька, мела и краски со скипидаром. Помешивание продолжают до тех пор, пока не образуются пузыри; затем чугунный горшок снимают с огня и выливают массу в формы, предварительно смазанные маслом.
Разливание массы в формы производят следующим образом: из горшка вынимают ложкой жидкую массу и наполняют ею предварительно нагретую маленькую кастрюльку с носиком, посредством которого масса равномерно выливается в формы. Формы могут быть двоякого рода: из одного куска или из двух половинок. Перед разливанием их слегка подогревают.
Красный сургуч для запечатывания писем (первый сорт).
Сплавляют 12 частей шеллака, 8 частей венецианского терпентина, 9 частей киновари, 3 части магнезии, 2 части скипидара.
Упаковочный сургуч.
Сплавляют 66 частей канифоли, 33 части киновари, 16 частей терпентина простого, 25 частей мела, 1 часть скипидара.

144. Обесцвечивание смол.

Смола нагревается до 200|С с тремя объемами воды и небольшим количеством каустической соды. При добавлении к смеси холодной воды красящие вещества смолы переходят в раствор, а чистая, почти бесцветная смола осаждается на дне котла. Нужно избегать добавления большого количества соды, чтобы не уменьшить выход очищенной смолы, которой при нормальных условиях должно быть только немного меньше веса взятой для отбелки смолы. После того как водный раствор отделен, в котел с осадком пропускают некоторое время угольную кислоту, чтобы предотвратить его потемнение из-за окисления. Лучшие результаты получаются, если плавление и вообще всю операцию производить в вакуум-аппарате, что дает возможность работать при более низкой температуре и полностью отделить раствор от осадка.