This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Varnishes and sealing wax

Attention ! All paid and free information on this site is presented exclusively for educational purposes.
The author of the site does not bear any responsibility for any possible consequences of using bottom information.



111. Copal oil varnish. 112. Preparation of dammarine, copal and mastic varnish. 113. Castor varnish.
114. Asphalt varnish. 115. Japanese lacquer. 116. Dutch varnish "Elemi" for oil paintings.
117. Mastic varnish for oil paintings. 118. Varnishes for tinplate. 119. Boric varnish for metals.
120. Varnishes for metals. 121. Gold varnish for white tin. 122. Blue paint for steel. 123. Varnish for tools.
124. Varnish for optical instruments. 125. Varnish for straw hats. 126. Waterproof lacquer. 127. Tar lacquer. 128. Chinese lacquer. 129. Casein varnish Dreera. 130. Black lacquer for cast iron stoves. 131. Water glue varnish.
132. Aqueous albuminous lacquer. 133. A water gelatinous varnish. 134. Water-based glaze varnish.
135. Water shellac varnish according to the Kaiser. 136. Varnish for wallpaper. 137. Discoloration of shellac. 138. Italian lacquer.
139. Alcohol paint for violins. 140. Varnish for drawings. 141. Fixative for drawings. 142. Varnish for gilded baguettes. 143. Manufacture of sealing wax. 144. Discoloration of resins.
-------------------------------------------------- -------------------------

111. Copal oil varnish.

Take 100 parts by weight of good linseed oil and boil it in the boiler with gradual heating. When bubbles begin to appear, it is necessary to maintain an even fire, so that the oil is slightly boiling. At the same time, 15 parts by weight of the East India copal are melted on the water bath and brought to a boil. When bubbles begin to appear in the molten copper, immediately add the hot linseed oil to the resin, stirring all the time. When all the resin is well combined with a part of the oil, it is poured out, with constant stirring, into the oil, which is boiled in a large boiler. Then pour 1 part borate of manganese into a large pot and continue cooking for about 2 hours, removing the foam while the varnish does not become thick and will not slowly drain from the vat with transparent, golden threads. If you drop the varnish on the glass, then the drop should be high in the form of a hemisphere. After cooling, the drop should be like a thick syrup, stretching in the thread. These are signs that the oil is mixed with the resin. After that, the fire is extinguished under a large cauldron and the mixture is allowed to cool down to 60 | C. Then 70 parts by weight of turpentine are poured in parts, making a sample after each addition, whether the cooled drop preserves the consistency of the viscous syrup. If the viscosity of the varnish decreases markedly, the addition of turpentine should be discontinued and the varnish is considered ready.
A good varnish should be golden in color, smoothly lay on the surface to be painted and dry after 6-8 hours. For painted surfaces, where a yellowish shade does not matter, this varnish can be considered excellent.

112. Preparation of dammarine, copal and mastic varnish.

For objects painted with light colors, and for paintings used so-called dammarovy lacquer. It is prepared as follows: take 4 parts of dammarovoj resin, 5 parts of turpentine and 1/4 part of bleached (without lead) flax oil. This mixture is boiled until completely dissolved, after which it is filtered through a thin metal sieve, allowed to settle and drained.
To prepare the copal varnish, mix 1 part of a light soft copal with 2 parts of turpentine, and if you want to get an elastic varnish, add 3% more camphor. Then this mixture is filled with a bottle to 3/4, clogged and put in the sun or kept warm, from time to time shaking. When the mixture is completely dissolved, it is allowed to settle, drained and filtered through cotton wool. If the varnish, cooked in this way, turns out to be not completely transparent, then it should be boiled in a bottle for an hour, placing the bottle in a water bath.
Mastic varnish is prepared as follows: in 12 parts of cleaned, well-washed mastic, 1.5 parts of pure Venetian turpentine, 0.5 parts of camphor in powder, 5 parts of well-pounded glass and 30 parts of purified turpentine are taken. The mixture is dissolved in a water bath, then allowed to settle and after a day drained and filtered through cotton wool.

113. Castor varnish.

In the dry distillation of castor oil, a rubbery residue is obtained which, when dissolved in hydrocarbons (gasoline) or in alcohol, is an excellent, moisture-resistant, resistant to sunlight, a very strong lacquer.
Coated with this varnish coat, cloth, etc. become impermeable to water. When mixing varnish with earths or metal oxides, a very strong putty is obtained.

114. Asphalt varnish.

Here are a few recipes for this varnish.
I. Melt 1 part of the asphalt, allow to cool, crush, add 2 parts of turpentine and dissolve. If desired, soot is added.
II. Take 3 parts of asphalt, 1 part of coal tar (solid residue when distilling coal tar) and dissolve, with slight heating, in 6 parts of turpentine.
III. Take 250 parts of asphalt, 475 pieces of linseed oil, 120 parts of rosin, 180 parts of turpentine. This varnish is especially suitable for tin.
IV. Take 6 parts of asphalt, 1 part of boiled linseed oil, 8.5 parts of turpentine. This varnish is especially suitable for iron.
V. Take 20 parts of asphalt, 5 parts of rosin, 2 parts of soot, 50 parts of kerosene.
VI. Take 1 part of asphalt, 1 part of rosin, 8 parts of turpentine.

115. Japanese lacquer.

Take 45 parts of turpentine and 60 parts of lavender oil, dehydrate it with calcium chloride, separate the liquid from the sediment, dissolve in it when heated 1 part camphor with 15 parts of copal resin and filter.

116. Dutch varnish "Elemi" for oil paintings.

Take 8 parts of mastic, 1 part of "Elemi" resin, 2 parts of Venetian turpentine, 29 parts of turpentine.

117. Mastic varnish for oil paintings.

Dissolve 6 parts sandaraka, 2 parts of mastic, 1 part of Copaic balsam, 1.5 parts of Venetian turpentine, 1 part of French turpentine, 20 parts of alcohol (96%).

118. Varnishes for tinplate.

The following varnishes are suitable not only for tinplate, but for all metals in general.
I. 2 parts of pine resin, 4 parts of turpentine, 1 part of dessicant, 2 parts of boiled linseed oil.
II. 2 parts of dammarovoi resin, 4 parts of turpentine, 1 part of dessicant, 2 parts of drying oil. The varnish can be painted in a beautiful brownish-yellow and golden color with dragon blood, asphalt and gummigut.
III. 2 parts of shellac in beans, 8 parts of Venetian turpentine, 12 parts of sandaraka, 155 parts of alcohol.
IV. 200 parts of sandaraka, 34 parts of Venetian turpentine, 100 parts of mastic, 666 parts of alcohol.
V. 15 parts of shellac, 2 parts of Venetian turpentine, 8 parts of sandaraka, 75 parts of alcohol.
VI. 15 parts of the dammar resin are pulverized, fused in a cauldron, 1 part of Venetian turpentine is added, the cauldron is removed from the fire and gently added to 20-40 parts of warmed turpentine.
VII. 9 parts of dammarovoi resin, 13 parts of linseed oil, 17 parts of turpentine. The varnish is stained with dragon blood, gummigut, etc.
VIII. Greenish-gold varnish. Triturate in a porcelain mortar 10 parts of crystalline acetic acid copper oxide in a fine powder, which is poured a thin layer on a flat plate, and put for a while in a warm place, and the crystallization water and part of the acetic acid volatilize. The powder, which after that has become light brown, is ground in a mortar with turpentine, where, with constant stirring, 30 parts of copal varnish, heated to 70 | C. If the acetic acid oxide of copper is well ground, then with stirring, a significant part of it dissolves within 15 minutes, after which the lacquer is poured into a bottle, which is stored for several days in a warm place, from time to time shaking. The lacquer prepared in this way is evenly applied to the coated tin, which is then dried in a drying oven. Correspondingly, the degree of heating is obtained on the sheet metal with one or another color; First there is a greenish coloration, which, with increasing heat, takes on a yellow and dark yellow golden color, then an orange, and finally a reddish-brown hue. These stains do not change from the action of sunlight, which takes place when using the English golden varnish, and surpass it in gloss. The strength of the resulting coating depends on the quality of the used kopalovoy lacquer: if the latter was of proper quality, the lacquer sheet can be squeezed out and bent without fear of damaging the lacquer. The formation of a golden color is due to the fact that copper oxide turns into nitrous oxide, and the more is taken away by heating the copper salt of oxygen, the darker the color turns out. If you want to apply this varnish with a green coating, then apply it five times, with the next coating applied when the previous one has dried completely; then it should also be dried with moderate heating.
IX. Golden lacquer. 14 parts of shellac, 8 parts of sabur, 8 parts of sandaraka are pulverized, gradually added to 70 parts of heated turpentine and the mixture is heated until dissolved.

119. Boric varnish for metals.

As is known, many color alcohol paints for coating metals are found on the market. But even the best of them differ by one very large drawback: they are very fragilely held on a polished metal surface and easily rebound from it. The best way to eliminate this drawback was the impurity to the lacquer of a small amount of pure crystalline boric acid. Experience has shown that it is sufficient to add 0.5% boric acid to the alcohol lacquer in order to obtain a very strong coating: the polished metal surface and also the clean sheet covered with such varnish differ previously with a hard glaze-like varnish that, unlike the ordinary varnish, it is absolutely impossible to separate . It must, however, be borne in mind: do not use crystalline boric acid more than the specified proportion, otherwise the lacquer can largely lose the brightness of its color.

120. Varnishes for metals.

The varnishes, the recipes of which we reproduce below, are suitable for all metals.
I. Golden lacquer. Dissolve 20 parts of shellac, 1 part of boric acid, 1 part of picric acid (or, if desired, more), 179 parts of alcohol.
II. Dissolve 7.5 parts of dragon blood, 40 parts of gumigut, 30 parts of mastic, 30 parts of shellac, 7.5 parts of Elemi resin, 20 parts of sandalwood, 20 parts of sandaraka, 15 parts of Venetian turpentine, 850 parts of alcohol.
III. Dissolve when heated 100 parts of granular shellac, 80 parts of Venetian turpentine, 100 parts of sandaraka, 25 parts of gumigut, 700 parts of turpentine.
IV. 15 parts of gum millet, 5 parts of mastic, 5 parts of sandaraka, 1 part of orléans, 1 part of dragon blood, 1 part of gumigut, 2 parts of sandalwood red (in powder), 5 parts of Venetian turpentine, 100 parts of 96% alcohol. V. 5 parts of mastic, 10 parts of sandaraka, 5 parts of Copaic balsam, 2.5 parts of Venetian turpentine, 3 parts of turpentine, 28 parts of alcohol (96%) are dissolved and mixed with a solution of 2.5 parts of shellac, 22.5 parts of dragon blood and 25 parts of alcohol (96%).
V. 4 parts of gum milak, 8 parts of sandaraka, 8 parts of "Elemi" resin, 80 parts of alcohol are dissolved and stained with tincture of gumigut with tincture of dragon blood or solution of fuchsin or picric acid.
VI. 10 parts of shellac, 1 part of sandaraka, 1 part of mastic, 2 parts of sabur, 5 parts of turmeric powder, 0.5 part of saffron in powder, 1 part of dragon blood, 0.5 parts of Venetian turpentine, 100 parts of alcohol (96%) insist and filtered. Objects cleaned, heated to 35 | C, then quickly spread the varnish with a thin layer.
VII. 2.5 parts of picric acid, 0.5 part of boric acid, 1 part of dragon blood, 20 parts of shellac, 0.75 parts of Venetian turpentine, 80 parts of alcohol (96%).

121. Gold varnish for white tin.

In a porcelain mortar, rinse 40 g of crystalline acetic acid copper oxide in a fine powder and pour a thin layer on a small plate, put it for a while in a warm place. When the powder acquires a light brown color, it is ground in a mortar with turpentine and 120 g of a fat copal varnish heated to 70 ° C is added, with constant stirring, during this operation, a considerable part of the acetic acid salt dissolves within 15 minutes, after which the varnish is poured into bottle and store a few days in a warm place, shaking from time to time. The lacquer prepared in this way is evenly applied to the tin, which is then dried in an oven. Accordingly, the degree of heating on the tin comes to one or another color - first greenish, which, with more significant heating, turns into a dark yellow gold, then into an orange, and finally into a reddish-brown color. Painting with this varnish has significant advantages over the commonly used English golden varnish. Firstly, it surpasses its brilliance, and secondly, as opposed to English varnish, it does not change at all from the effect of daylight. In addition, if the copal varnish was of good quality, the varnishing of the tin with a new varnish is so strong that the tin can be bent into any shape without fear of damaging the coating.

122. Blue paint for steel.

Dissolve 1 part of borax in 4 parts of water, heat to boiling and, with constant stirring. add a solution of 5 parts of white shellac and 5 parts of alcohol. Then add methylene blue paint to the desired shade. Cleaned steel items are covered with this varnish.

123. Varnish for tools.

Below are the recipes of two varnishes.
Take 2 parts of sandaraka, 1 part of mastic, 1 part of Venetian turpentine, 1 part of granular shellac, 1 part of rosew incense, dissolve everything in 12 parts of alcohol and filter.
Dissolve in 120 parts of alcohol 35 parts sandaraka, 24 parts of Venetian turpentine and 20 parts of mastic and filter.
These varnishes can be painted yellow and yellowish red with tinctures of dragon blood and gummogut.

124. Varnish for optical instruments.

Dissolve 10 parts of lavender oil in 50 parts of lavender oil and 1 part of camphor and immediately pour the mixture into the proper amount of heated turpentine (gently with fire!).

125. Varnish for straw hats.

30 parts of shellac, 50 parts of rosin are dissolved in 120 parts of alcohol, filtered and any aniline paint is added.

126. Waterproof lacquer.

Dissolve iron vitriol in water, add a solution of soap and filter out the resulting precipitate of ferruginous soap. If this sediment is dried and dissolved in carbon disulphide or benzene, a varnish is obtained, leaving a waterproof layer on the fabrics and on paper.
If it is desirable to have a colorless varnish, then take an alum solution instead of iron sulfate and obtain an alumina (aluminum) soap.
There is another way: the fabric is saturated with a saturated aqueous solution of alum, dried and stretched. Then the stretched fabric is greased on both sides with a hot strong solution of ordinary soap, resulting in the formation of a film of alumina soap on the fabric. After that, the fabric is washed, dried and rolled between the rollers. It gets shine, water resistance and partly fire resistance.

127. Tar lacquer.

Tar is heated in the boiler to 70 | C and mixed with an equal amount of hydraulic lime or Portland cement. The liquid mass after cooling becomes soft and elastic. This varnish is especially suitable for coating wooden parts under water, for water pipes, etc., since this cover does not collapse from the action of water and air.

128. Chinese lacquer.

Take 3 parts of bovine blood (defibrinated), mix with 4 parts of hydrated lime (calcium hydroxide hydrate) and add a small amount of alum. The resulting liquid pulp-like mass can be immediately used as a lacquer. Objects (folders, straw things, etc.), covered with this mixture, become waterproof.

129. Casein varnish Dreera.

Remarkably beautiful bright yellow cadmium is invented by Dreier lacquer, made as follows: insist 10 parts of casein powder in 100 parts of water, to which 1 - 1.5 parts of ammonia (ammonia) at 40 ° C is added. Then a solution of aureolin is prepared, diluting 5 parts of this paint in 1000 parts of water at 60 ° C. Then 300 parts of finely ground kaolin are blended with 20 parts of lukewarm water and 80 parts of a casein solution and the resulting batter is mixed with 100 parts of aureolin solution; then about 2 parts of a solution of tin tetrochloride (10 parts of salt per 1000 parts of water) are added dropwise thereto. In this case, the varnish is cooled and is suitable for use after drying at 60 | FROM.
Similarly, casein varnishes can be prepared with the addition of any aniline paint, and instead of tin tetrachloride, it is possible to use aluminum chloride and acetic acid, acetic acid tin, and the like.
All casein varnishes are distinguished by their durability and remarkably beautiful shades of colors. You can expect that they will find wide application in lithography, wallpaper printing and other similar industries.

130. Black lacquer for iron stove.

Heat to almost boil 1 kg of tar and add 50 g of iron sulfate in powder. This varnish, still hot, is covered with a heated oven; it dries quickly, is pretty beautiful and has no smell.

131. Water glue varnish.

1 part joinery glue or gelatin is dissolved in 22 parts of water and before use add 28.5 parts of potassium dichromate. This mixture can serve as a primer for many leather varnishes. For best preservation add a bit of borax to the varnish.

132. Aqueous albuminous lacquer.

Mix equal parts of water and egg white; для хранения добавляют немного карболовой или салициловой кислоты. Вместо свежего яичного белка можно растворить 28,5 частей сухого альбумина в 564 частях воды. Лак при высыхании дает хороший глянец. При высушивании предметов, покрытых этим лаком, в горячем воздухе на них образуется несмываемое водой покрытие.

133. Водный желатиновый лак.

Берут 1 часть желатина и растворяют в 22 частях воды и перед употреблением добавляют 28,5 частей двухромовокислого калия. Эта смесь служит грунтом для кожаных лаков. Для хранения добавляют немного буры.

134. Водный глазурный лак.

Смешивают равные весовые части воды и яичного белка (или альбумина). Для того чтобы альбумин не разлагался, добавляют немного формалина или салициловой кислоты. Лак при высыхании дает хороший глянец. При высушивании предметов, покрытых этим лаком, в горячем воздухе на них образуется несмываемое водой покрытие.

135. Водный шеллаковый лак по Кайзеру.

Берут 1 часть буры, 3 части истолченного белого шеллака и 20 частей воды, нагревают в водяной бане до полного растворения, по прошествии нескольких часов дают охладиться и фильтруют. Добавление к лаку небольшого количества глицерина делает его гибким. Этот лак можно окрашивать любой анилиновой краской или смесью нескольких красок.

136. Лак для обоев.

2 части буры, 2 части шеллака, 24 части горячей воды растворяют. Чтобы можно было мыть обои мылом и водой без порчи рисунка и красок, их предварительно покрывают несколько раз этим лаком. Затем после каждого намазывания и высушивания обои растирают мягкой щеткой до тех пор, пока на них не появится блеск.

137. Обесцвечивание шеллака.

В 8000 частях воды растирают 200 частей хлориновой извести и добавляют 1000 частей шеллака в крупном порошке. По прошествии суток доливают смесь из 1 части концентрированной серной кислоты в 1000 частях воды и, наконец, 6000 частей кипящей воды. Совершенно белый шеллак, плавающий на поверхности жидкости, снимают и выкатывают из него палочки.

138. Итальянский лак.

Под итальянским лаком подразумевают, как известно, прозрачный масляный лак, покрывающий струнные инструменты Амати, Гварнери, Страдивари и других итальянских мастеров. Рецепт состава этого лака утрачен около 1770 г. С того времени скрипки и вообще все струнные инструменты покрываются спиртовыми лаками и очень редко темно-бурыми масляными. Ввиду этого считаем полезным привести рецепт итальянского лака, созданного известным русским скрипичным мастером А. Леманом.
Прежде чем делать грунт, нужно позаботиться об окраске дерева. Хорошо отшлифованное дерево покрывается водным раствором коричневой краски сепии (жидкость, добываемая из каракатицы). Когда краска, наложенная очень умеренно широкой кистью, высохнет, дерево шлифуют очень мелкой кремневой бумагой и покрывают слоем бесцветного, быстро высыхающего масляного лака. Затем дерево вновь шлифуется той же мелкой кремневой бумагой, но на этот раз с деревянным маслом, после чего его насухо вытирают чистой тряпкой и покрывают с помощью круглой мягкой щетки цветным лаком, который высыхает весьма скоро, так что через сутки уже годен к шлифовке кремневой бумагой с маслом или водой. Цветной лак составляется из бесцветного (лучше всего брать янтарь в масле с крепкой сушкой), к которому примешивают хорошо стертые краски в трубочках: коричневую, красную и желтую.
Чтобы покрыть скрипку, достаточно 2 столовых ложек лака, а краски не более 2 кофейных зерен. Можно употреблять следующие краски: индийскую и японскую желтую, лак Робера No 7, коричневый лак, асфальт и крап-лак. Лучше всего цветной лак составлять на блюдечке. Сначала из тюбика выпускают краску, тщательно растирают ее стеклянным пестиком, доливают лак и тщательно смешивают лак с краской. Затем взяв круглую кисть, неторопливо накладывают лак на дерево. Лак тотчас же подсыхает, а потому не следует проводить кистью по одному месту более 2-3 раз. Нужно остерегаться делать грунт при помощи клея и спиртового лака, который слишком глубоко входит в дерево и сильно влияет на резкость звука инструмента. Быстро сохнущий масляный лак, напротив, почти не входит в дерево и образует грунт, который не трескается и не облупляется, как спиртовой. После лакирования кисти тотчас же следует выполоскать в керосине, а затем промыть мыльной водой.
Остается заметить, что покрытие итальянским лаком Лемана значительного количества новых и старых струнных инструментов дало очень хорошие результаты.

139. Спиртовой лак для скрипок.

Берут 1 часть мастики, 5 частей спирта, 2 части терпентина, 2 части льняного масла, смешивают, дают отстояться в течение недели при частом взбалтывании и сливают прозрачную жидкость (The Brit and Gol. Drugg).

140. Лак для рисунков.

Берут 1 часть даммаровой смолы и настаивают в течение двух недель в 5-6 частях ацетона, затем сливают прозрачный раствор и к 4 частям его добавляют 3 части густого коллодия и дают смеси отстояться, пока она не посветлеет. Лак наносится на рисунок, акварель и т.п. колонковой кистью. Сначала получается матовый слой; однако после того, как он высохнет, он становится полностью прозрачным и блестящим.

141. Фиксатив для рисунков.

Берут 8 частей сандарака и 92 части спирта (или дешевого одеколона), растворяют и фильтруют. Вышеуказанным фиксативом покрывают обратную сторону рисунков или же опрыскивают с помощью пульверизатора левую сторону, после чего рисунок уже не смазывается.

142. Лак для позолоченных багетов.

При производстве багетов и для освежения старых требуются два лака: блестящий и матовый.
I. Блестящий лак. Берут 175 частей шеллака, 30 частей гуммигута, 20 частей венецианского терпентина, 75 частей сандарака, 30 частей сандалового дерева, 730 частей винного спирта.
II. Матовый лак. Берут 1 часть шеллака, растворяют в 8 частях скипидара и добавляют I часть мела в порошке.

143. Производство сургуча.

Хороший сургуч должен иметь красивый Цвет, ярко гореть, не сильно коптить и не прилипать к печати. Сургуч приготовляется следующим образом: сначала расплавляют шеллак или канифоль в чугунном эмалированном котле, при постоянном помешивании, затем добавляют терпентин, после чего в эту расплавленную массу всыпают тонкой струей, не прекращая помешивания, смесь других веществ: мел, сернобариевую соль, краску и др. Когда вся смесь станет однородной, выливают немного массы на холодную жестяную пластинку, на которой сургуч быстро застывает, и испытывают его относительно окраски, твердости и ломкости. После этого добавляют, по желанию, благовонные вещества и выливают все в латунные формы.
Если в состав массы входит скипидар, то сначала шеллак и терпентин расплавляют вместе на небольшом огне и, при постоянном помешивании, добавляют кашицеобразную смесь, состоящую из талька, мела и краски со скипидаром. Помешивание продолжают до тех пор, пока не образуются пузыри; затем чугунный горшок снимают с огня и выливают массу в формы, предварительно смазанные маслом.
Разливание массы в формы производят следующим образом: из горшка вынимают ложкой жидкую массу и наполняют ею предварительно нагретую маленькую кастрюльку с носиком, посредством которого масса равномерно выливается в формы. Формы могут быть двоякого рода: из одного куска или из двух половинок. Перед разливанием их слегка подогревают.
Красный сургуч для запечатывания писем (первый сорт).
Сплавляют 12 частей шеллака, 8 частей венецианского терпентина, 9 частей киновари, 3 части магнезии, 2 части скипидара.
Упаковочный сургуч.
Сплавляют 66 частей канифоли, 33 части киновари, 16 частей терпентина простого, 25 частей мела, 1 часть скипидара.

144. Обесцвечивание смол.

Смола нагревается до 200|С с тремя объемами воды и небольшим количеством каустической соды. При добавлении к смеси холодной воды красящие вещества смолы переходят в раствор, а чистая, почти бесцветная смола осаждается на дне котла. Нужно избегать добавления большого количества соды, чтобы не уменьшить выход очищенной смолы, которой при нормальных условиях должно быть только немного меньше веса взятой для отбелки смолы. После того как водный раствор отделен, в котел с осадком пропускают некоторое время угольную кислоту, чтобы предотвратить его потемнение из-за окисления. Лучшие результаты получаются, если плавление и вообще всю операцию производить в вакуум-аппарате, что дает возможность работать при более низкой температуре и полностью отделить раствор от осадка.